Andesinfo

Andes. Perú. Cordilleras Centrales. Primera ascensión al Tunshu Suroeste o Central. Ascensión de Pinto y Morales. Discrepancias. Dudas. Errores u omisiones.

2012-01-27T17:14:00.017+01:00

«[...] existe una inmensa diferencia entre avanzar por un terreno inexplorado y hacerlo por uno donde tienes la certeza de que alguien ya pudo pasar.»
Cristián Donoso, citado por José Herminio Hernández

Informe no definitivo, pendiente de confirmaciones.

Cimas del Tunshu desde el Pariaqaqa Norte. De izquierda a derecha, cima 5420 m, Tunshu Mittelgipfel (5565 m), Tunshu Hauptgipfel (5650 m) y Tatatunshu (5255 m) según el libro Münchner Anden-Kundfahrt 1967, que atribuye al Tunshu Mittelgipfel (`cima central´) la cota 5565 m, y 5560 m en el croquis topográfico que incluye la misma obra.
Foto Ricardo Rivadeneira

Desde finales de 2011, algunos sitios web especializados, como up-climbing.com, barrabes.com, alpinist.com, desnivel.com, outdooractual.com, han publicado que Beto Pinto Toledo (guía) y Rolando Morales Evangelista (aspirante a guía) alcanzaron la cima de un pico virgen que llamaron Tunshu Sur (5560 m) en la Cordillera Central de los Andes del Perú.

Las noticias publicadas acerca de este tema destacan que Pinto «realizó una exhaustiva investigación sobre dicha montaña, para concluir que no se había registrado ninguna ascensión anteriormente» o «que la cima del Thusho Sur (5.560m) no había sido nunca pisada por el ser humano».

Todo parece indicar que la vía de la cordada peruana es nueva. Queda corroborar si dicha cima Sur coincide con la del Tunshu Mittelgipfel (`Tunshu Central´) ascendida en 1976 por la Sección Académica de Munich del Club Alpino Alemán.

Andes. Chile. Tierra del Fuego. Cordillera Darwin. Travesía integral. Argentina. Patagonia. Cerro Torre. Vía del compresor de Maestri. Escalada y comunicado de Kennedy y Kruk. Polémica retirada de buriles. Escalada libre de David Lama. Parte IV

2012-01-23T18:56:00.040+01:00

Gracias a Desnivel.com podemos documentarnos en castellano sobre la travesía integral de la Cordillera Darwin (Tierra del Fuego) por el Grupo Militar de Alta Montaña francés.

Desnivel.com también registra la escalada de Hayden Kennedy y Jason Kruk en la arista sureste del Cerro Torre (3128 m) sin utilizar los clavos de presión (buriles) de la vía del compresor de Maestri.

La misma revista amplió la noticia al día siguiente, y dos días después con datos que reavivan la polémica: Kennedy y Kruk extrajeron 102 de los 400 buriles que la expedición de Maestri colocó en 1970.

David Lama superó con escalada libre todas las dificultades de la arista sureste del Cerro Torre. Dicha eliminación de clavos de presión añadió desafío al recién culminado proyecto del escalador austriaco.

Acerca de esta extracción de clavos publica Desnivel.com una encuesta. Notifica además que Kruk y Kennedy pasaron por la comisaría de El Chaltén, donde les requisaron tales clavos.

Convendría considerar si los vestigios de la «escalada» de Maestri deberían permanecer en el Cerro Torre como ejemplo de traición a la ética, o como «homenaje» al libre albedrío del escalador.

Véase además Parte III y Desnivel, nº 251, junio 2007, tribuna: en contra de quitar los clavos, por Gabriel Otero, y a favor de quitarlos por Rolando Garibotti. Comunicado de Kruk y Kennedy, considerados non gratos para los andinistas de El Chaltén. Sebastián de la Cruz, de acuerdo con la extracción de los clavos de presión de Maestri. Reflexiones de David Lama tras su escalada libre de la arista sureste del Cerro Torre. El andinista argentino Carlos Comesaña a favor de la extracción de los clavos. El norteamericano Colin Haley defiende a Kruk y Kennedy. Manifiesto publicado en el blog Alpine Sketches, firmado por 200 escaladores y alpinistas italianos, en contra de la retirada de los clavos. Doug Tompkings, creador en 1968 de la marca North Face, opina que Kruk y Kennedy han devuelto la dignidad al Cerro Torre.

Búsqueda de conclusiones sobre la retirada de los clavos de presión

Carlos Comesaña mantendrá coloquios con andinistas en ciudades y localidades de Brasil, Argentina y Chile, para llegar a conclusiones sobre la reciente eliminación, por Kennedy y Kruk, de los clavos que la expedición de Maestri introdujo con ayuda de un compresor y un andamio en el Cerro Torre.

Al veterano alpinista argentino —que abrió con José Luis Fonrouge la Supercanaleta del Cerro Fitz Roy en 1965— le motiva definirse respecto a ese hecho y defiende un andinismo tradicional de descubrimiento lo más libre posible.

África. Marruecos. Imlil. Alto Atlas. Macizo del Toubkal. Datos útiles

2012-01-19T13:34:00.004+01:00

Vista de Aremd al descender del Toubkal
Foto Sevi Bohórquez 2012

Visitar el macizo del Toukal no requiere aprovisionarse o pernoctar en Marrakech como antaño, porque la localidad marroquí de Imlil ofrece hoy alimentación, alojamiento y logística para llegar a las cumbres.

Anotamos aquí algunos datos prácticos sobre la experiencia de dos grupos de montañeros que visitaron el Alto Atlas en diferentes días de enero de 2012. Véase informe completo en andesinfoplus.blogspot.com, donde, a partir de ahora, publicaremos lo que no esté directamente relacionado con los Andes.

Andes. Argentina. Patagonia. Cerro Torre. Chaltén o Fitz Roy. Aguja Bífida. Aguja Guillaumet. Nuevas ascensiones.

2011-12-28T11:29:00.004+01:00

Macizo de El Chaltén (3375 m) o del Cerro Fitz Roy
Foto Sevi Bohórquez 2009

La web de Rolando Garibotti, Pataclimb.com, especializada en andinismo en la Patagonia, registra en inglés nuevas ascensiones y escaladas en la Aguja Bífida del macizo del Cerro Torre y la Aguja Guillaumet del macizo del Fitz Roy, entre otras, también registradas en castellano por Desnivel.com el 23 de diciembre de 2011.

Véase además el blog de Colin Haley y la nueva noticia de Desnivel.com (28-12-2011) sobre una vía abierta por Jens Holsten, Joel Kauffman y Mikey Schafer, del 13 al 15 de diciembre, en la cara suroeste de la Aguja Poincenot.

Salud, paz y felicidad en 2012

Himalaya. Tibet. Tamotsu Nakamura. Nuevas exploraciones

2011-11-09T11:42:00.010+01:00

Travesía por el valle de Wopu con el machete en la mano.
Foto Tamotsu Nakamura 2011.

Tamotsu Nakamura regresó ayer a casa después de tres semanas de viaje por el Tíbet oriental, y de asistir luego a la Asamblea de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA) celebrada en Katmandú.

Esta vez el explorador japonés tuvo más tribulaciones durante su travesía, debido «al empeoramiento de los problemas de permisos y del muy difícil acceso a través de la selva tibetana en el Yi'ong Tsangpo con mal tiempo.»

Pico sagrado, de 6570 m, sobre el glaciar Jianpu.
Foto Tamotsu Nakamura 2011.

No obstante, aprovechó una «oportunidad limitada de sólo medio día de cielo azul para buscar la cabecera del gran glaciar Jiangpu, y contemplar la vertiente sur de una desafiante montaña sagrada de 6570 m y de otros seismiles impresionantes.»

Publicará sus informes sobre estas nuevas exploraciones, después de sus próximas conferencias en dos festivales internacionales de cine de montaña: en Bulgaria, el 21 de noviembre, y en Praga (República Checa) el 3 de diciembre.

Otras fotos: Gyalha Peri 7294 m o Gyala Peri 7150 m | Namcha Barwa 7782 m | Tiba Kangri 6846 m | Pk 6000 m en el valle de Wopu | Pk 6000 m en el valle de Wopu | Pk 6050 m en el valle de Wopu | Glaciar Jianpu en el valle de Wopu

Comunicaciones personales (c.p.) y agradecimientos
Tamotsu Nakamura

Argentina. Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA). Encuesta Nacional de Escaladores 2011

2011-10-14T08:22:00.004+02:00

La Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA), a través de su Secretaría de Andinismo, encuestó entre marzo y mayo de 2011 a 658 miembros de su comunidad montañera en 21 provincias.

Dos guías de montaña regresan con sus llamas a El Chaltén (Patagonia argentina) tras una jornada de trabajo.
Foto Sevi Bohórquez 2009.

Objetivos de la Encuesta:

1) La estimación y caracterización de la población de montañistas, escaladores tradicionales, escaladores deportivos y demás miembros de la comunidad montañera de la República Argentina, afiliados o no a la FASA.

2) El fortalecimiento de la política de desarrollo del deporte administrado por la FASA, a través de datos estadísticos y de las preocupaciones y objetivos individuales de la población encuestada.

3) La atención de las necesidades de los deportistas con peticiones concretas.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Escaladores están a disposición pública en la sede web de la FASA. La web de la UIAA los publicó el 30 de agosto de 2011.

Comunicaciones personales (c.p.) y agradecimientos

Martín Lascano González (Secretaría de Andinismo de la FASA)

Andes. Perú. Cordillera Carabaya. Nevado Chichicapac. Cara sur. Nueva vía de Dunn y Ripley

2011-10-03T19:42:00.025+02:00

Desnivel sintetiza en castellano una noticia remitida por Duncan Machin el 26 de septiembre de 2011 al blog de Mountain Equipment sobre una nueva vía, de Tom Ripley y Hamish Dunn, en la cara sur del Chichicapac de la Cordillera Carabaya. La cordada británica indica que esta cordillera es "una remota y relativamente inexplorada cadena montañosa en el sureste de Perú."

Fragmento de SUD PERU, carta orográfica según indicaciones de Piero Ghiglione publicada por la SSAF.
Fuente: Fundación Suiza para Exploraciones Alpinas.

Chichicapac y el encanto de la cordillera Carabaya

La remota cordillera Carabaya es más conocida y explorada de cuanto pudiera parecer. Se extiende 72 kilómetros en los límites de los departamentos peruanos de Cuzco y Puno. Se le calcula unos 256 glaciares en un área de 100 km². El nevado Allincapac (5820 m) es su punto culminante. La Hoja 28-v Ayapata del Instituto Geográfico Nacional del Perú nombra Chichijapac el nevado escalado por Dunn y Ripley, y lo sitúa al sureste del Allin Japac en el departamento de Puno.

La cordillera fue conocida en Europa con el nombre "Caravaya" por las expediciones de Piero Ghiglione a los Andes del Sur del Perú, entre los años 1939 y 1955. En particular por su libro, Nelle Ande del Sud Perú, publicado en 1953. Con las indicaciones del explorador italiano, la Fundación Suiza para Exploraciones Alpinas publicó en Zürich el croquis de cordales Sud Peru (Scala di 1 : 1 000 000) que incluye la "Cordillera de Caravaya". Este croquis topográfico muestra la cima del Chichiccapac (5610 m) en la arista sur del Allincapac (5780 m), a unos cinco kilómetros.

Aquel nevado está situado al sureste del Allincapac y se llama Chichicapac (5635 m) en el croquis publicado por Peruvian Times el 20 de mayo de 1966. Estas dos cimas reciben las cotas 5820 m y 5617 m, respectivamente, en las publicaciones del andinista peruano César Morales Arnao.

De izquierda a derecha Riccardo Cassin, Fosco Maraini, Tenzing Norgay, ¿?, Piero Ghiglione
Foto cortesía del Centro Italiano Studio e Documentazione Alpinismo Extraeuropeo C.I.S.D.A.E.

Fue Ghiglione, a sus 76 años, quien consiguió con el porteador peruano Fortunato Mautino la primera ascensión al Chichicapac, el 20 de junio de 1959. Días después ascendió el peruano Julio César Cárdenas con Godfrey H. Francis, Simon Clark y Beverley Holt de la expedición londinense del British Museum of Natural History.

Hasta 1967 hay registradas más de 21 expediciones dirigidas por italianos, británicos, españoles, neozelandeses y peruanos a nuestra cadena montañosa de Puno. La expedición femenina Cordillera Carabaya 1971 dirigida por Kate Dilworth sólo pudo conseguir un mapa de la zona, elaborado por la expedición de la Universidad de Keele en 1965. Dilworth refiere a este mapa en su artículo de Alpine Journal 1972, cuya página 212 muestra un croquis parcial de cordales de la cordillera. La zona que cubre este último croquis está incluída en otro más completo que ilustra un artículo de Michel Cocker en Alpine Journal 2008, página 56.

La bibliografía referida en el artículo de Cocker da idea de hasta qué punto está explorada la cordillera. Véase además en Alpinist la noticia de Lindsay Griffin, del 26 de septiembre de 2007, «British trio sends in Peru's unfrecuented Carabaya».

Al margen de cuántas expediciones hayan visitado las montañas de Carabaya, y de cuánto se conozca la historia del andinismo, es grato percibir —a través de lo expresado por Dunn y Ripley— que los Andes peruanos aún producen en el andinista la encantadora sensación de aventurarse en lugares apenas explorados.

Bibliografía consultada

1) Bibliografía del artículo de COCKER, Michel. Frost, Dust and Tear Gas, Exploratory Mountaineering in the Peruvian Cordillera Carabaya. Alpine Journal 2008.
2) FANTIN, Mario. Pioneri ed epìgoni italiani sulle vette di ogni continente. Italia : Commissione delle Publicazzioni del Club Alpino Italiano, 1975.
3) —Le Ande. Italia : Commissione delle Publicazzioni del Club Alpino Italiano, 1979.
4) GHIGLIONE, Piero. Note geografiche 1955 Sud Perú. Journal SSAF. Zürich: Schweizerische Stiftung für Alpine Forschung, 1959.
5) MORALES ARNAO, César. Cordilleras of the Peruvian Andes. Peruvian Times, May 20, 1966.
6) —Las Cordilleras del Perú. Lima: Banco Central de Reserva del Perú, et. al. 2001.
7) —Los Andes Peruanos Tienen 20 Cordilleras. En Andes-Amazon-1965. Kyoto: Doshisa University Alpine Society, 1969.
8) Schweizerische Stiftung für alpine Forschungen. In memoriam Piero Ghiglione, 1883-1960. Zürich: Schweizerische Stiftung für Alpine Forschung, 1961.

España. Costa mediterránea. Escalada. Ruda. Precauciones

2011-09-22T11:58:00.018+02:00

La Ruta graveolens (familia Rutaceae) prolifera cada vez más en las paredes rocosas mediterráneas españolas, lo que aconseja escalar siempre con manga larga y pantalón o malla hasta los tobillos incluso en los días calurosos.

Ampollas producidas por la ruda tres días después de una escalada en la cara sur del valle de Leiva, de Sierra Espuña, en la región de Murcia, España.
Foto Sevi Bohórquez, 21 de septiembre de 2011

Por lo general se cree que la ruda hembra produce irritaciones en la piel sudorosa sólo en primavera, cuando la planta florece. Sin embargo, irrita incluso con su apariencia seca en otoño. Las ampollas y lesiones pueden aparecer al cabo de varios días de rozar la planta si la piel se expone al Sol.

El picor en las partes afectadas suele durar más de una semana. La cremas comercializadas con los nombres Talquistina (contra el picor), Batmen y Celestoderm (disminuyen la inflamación) alivian estas molestias, aunque las marcas de la irritación duran meses. Antes de usar estas pomadas conviene consultar al médico de cabecera, al dermatólogo o al hematólogo.

Algunos escaladores pasan sus brazos por la ruda y los exponen a los rayos solares para demostrar que nada ocurre cuando se roza la planta con la piel seca.

La Ruta chalepensis o ruda macho suele cultivarse en América del Sur con finalidades medicinales, culinarias y esotéricas.

Comunicaciones personales (c.p.) y agradecimientos

Consuelo Amorós Sanchís, Jorge Luis Monserrat Coll

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Parque Nacional Huascarán. Actualización y modificación del Reglamento de Uso Turístico. Andinismo, pagos, obligaciones y prohibiciones. Nuevas propuestas

2011-09-08T17:31:00.033+02:00

Modificado el 16 de septiembre de 2011

Durante más de ocho meses, un Taller de actualización y modificación del Reglamento de Uso Turístico (RUT) del Parque Nacional Huascarán (PNH) ha debatido, entre otros asuntos, la reforma de la legislación vigente sobre las condiciones de acceso a cada área natural protegida de la Cordillera Blanca.

Algunos puntos de las propuestas derivadas del Taller se discutirán en Huaraz, en las oficinas de la Jefatura del PNH, en una reunión el día 10 de Septiembre de 2011 a las 10:00 horas.

Ascenso al Huascarán 6768 m.
Foto: Sevi Bohórquez 1982

Si se aprueban las propuestas, los andinistas particulares federados (peruanos y extranjeros) no estarán obligados a contratar guías ni otro personal de servicio, aunque sí a registrarse y pagar la entrada al PNH.

El «boleto de ingreso al PNH» tiene hasta hoy validez legal de un día para turismo convencional y siete días para turismo de aventura. Sin embargo, en estos últimos años el PNH concedía 30 días para turismo de aventura. Con la nueva propuesta esa validez oficial de 7 días se ampliará a 21 días, sujetos a la propuesta de tarifas que se presente.

Aún queda discutir si los andinistas particulares extranjeros inafiliados o no federados —los que no dispongan de un seguro que cubra los gastos generados por cualquier accidente que les pudiera ocurrir— tendrán que acceder al PNH a través de una agencia autorizada si desean practicar el andinismo.

Acerca del horario de ingreso y de las obligaciones de los grupos organizados por agencias de viajes y turismo, conviene consultar el capítulo 7 de la Propuesta de reglamento del PNH. Para más información véase la revisión y modificación del año 2006 del texto del Reglamento de Uso Turístico y Recreativo del PNH.

Pronunciamiento de la Asociación de Guías de Montaña del Perú

La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) solicita al PNH, y a los participantes en el proceso de modificación del RUT, «que la Unión Internacional de Guías de Montaña (UIAGM) sea considerada y reconocida como una organización internacional de interés regional, conservando el artículo 16 inciso D del anterior reglamento»:

Los guías miembros de la Unión Internacional de Guías de Montaña (UIAGM), podrán obtener el permiso de operación para brindar sus servicios como guía dentro del PNH por un lapso máximo de 30 días, previa solicitud a la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP).

La nueva propuesta de RUT añade al párrafo de arriba este otro:

Los guías de la UIAGM deberán adecuarse, además, a la legislación peruana vigente «para realizar la actividad de guidismo de montaña.»(1)

Así, pues, la AGMP solicita a la jefatura del PNH que suprima de la propuesta este último párrafo. Teme que disminuya el turismo debido a tanta exigencia a los guías extranjeros.

La jefatura del PNH ha respondido que el contenido del párrafo en cuestión lo impone el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), organismo al que la AGMP deberá dirigir dicha petición.

Véase además el pronunciamiento de la AGMP-Región Ancash, y la noticia del Portal del Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), en Boletín 2 - Lima, 28 de Septiembre, 2011 sobre la reunión del Ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, con 73 jefes de área del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP: «Queremos que las áreas naturales protegidas sean pilares de la economía peruana.»

Notas

(1) Por "la actividad de guidismo de montaña" entendamos 'la actividad de guiar en la montaña'.

Comunicaciones personales (c.p.) y agradecimientos

Edson Américo Earh Ramírez Henostroza, Marco Arenas Aspilicueta, Renzo Moreno Ardiles, Selio Villón López

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Primera ascensión al Taulliraju. Discrepancias. Dudas. Errores u omisiones. Supervisión de contenidos. Parte II

2011-09-02T08:34:00.018+02:00

Testimonios de Davaille y Terray

Para comparar y complementar todo lo expuesto en la Parte I sobre el Taulliraju, sirvan los siguientes extractos de lo publicado antaño por los dos compañeros de Sennelier.

En 1956, año de la notable ascensión, Annales du Groupe du Haute Montagne (AGHM) publicó el artículo de Davaille, «Chacraraju et Taulliraju». Acerca de este segundo nevado dice:

Nos camarades montent en direction d'un glacier suspendu, tirent à gauche sous le glacier et, par une pente très raide, (60 à 65º) où alternent de couloirs de glace et des rochers brisés se dirigent vers une tour rocheuse trés individualisée, posée su l'arête nord-est (5.500 m.) Aprés une longueur de corde extrêmement délicate et presque verticale, ils passent sur le versant sud, où un travail de taille exténuant les conduit jusqu'à une boîte auz lettres qui permet de traverser le gendarme assez facilement. Au retour, ils mettent en place 3 cordes fixes. La voie d'attaque est tracée.(2)

Nuestros compañeros suben en dirección a un glaciar colgante, pasan a la izquierda bajo el glaciar y por una pendiente muy empinada, (60 a 65º) donde se alternan canales de hielo y de rocas destrozadas, se dirigen a una torre rocosa muy particular, puesta sobre la arista noreste (5.500 m.) Después de un largo de cuerda extremadamente delicado y casi vertical, pasan a la vertiente sur, donde un trabajo de talla extenuante les conduce hasta un buzón que permite atravesar el gendarme con bastante facilidad. A la vuelta colocan 3 cuerdas fijas. La vía de ataque está trazada.

Dos años después, Lionel Terray dedicó su monografía Hommes et Cimes du Pérou: «A la mémoire de mon camarade de cordée, Maurice Davaille».(3) En ella muestra la misma foto del artículo de su compañero con la línea, y el pie: «Face nord du Taulliraju --- Itinéraire d'ascension».

Por si hubiera duda sobre la arista escalada, el pie de una ilustrativa foto previa indica: «Taulliraju, versantsud. Sur la droite, arête nord-est.»

Taulliraju, cara sur. Arista noreste a la derecha. El rectángulo rojo añadido señala las cornisas cimeras surcadas por Sennelier, Davaille y Terray.
Fuente: Hommes et Cimes du Pérou

Los informes de Davaille y de Terray coinciden: «versant sud»(4) y «arête nord-est». Nótese bien que éste usó una foto para mostrar la vertiente a la que cruzaron (5) cuando llegaron a dicho gendarme rocoso, y la arista que siguieron después. Extraemos ahora de la traducción española de su libro, Les conquérants de l'inutile, estas líneas orientativas:

A partir de entonces tuvimos que progresar por el flanco izquierdo de la arista este [...] eran ya las 3 de la tarde cuando un extraplomo de hielo nos condujo al filo de la arista, al pie de una soberbia losa de granito de más de 30 metros; Sennelier consiguió superar este paso dificilísimo y dejarlo equipado para el día siguiente.

Sennelier en la losa de granito de más de 30 metros.
Fuente: Hommes et Cimes du Pérou

El 18 de agosto [...] reanudamos la escalada a las 8 de la mañana; pero, por desgracia, una vez superada la placa y después de un bello paso de hielo, tuvimos que regresar al lado izquierdo de la arista y volver a trabajar en la fastidiosa labor de abrir huella en la nieve. Por fin, una última torre de hielo por la que ascendimos usando crampones nos permitió alcanzar la cumbre a eso de las 2 de la tarde. [...]

Es posible que en toda la historia del alpinismo no haya habido ninguna conquista tan laboriosa.»(6)

La cordada francesa atraviesa desde la arista noreste hacia el suroeste, por la cara sur de la cornisas cimeras. La línea de Sennelier señala una travesía en dirección contraria para ganar la cumbre por la vertiente opuesta, en la cara norte.
Foto Archivo Guillermo Morales/Andes Info

Davaille y Terray, o Sennelier, ¿quién señaló la línea correcta?

Con el debido respeto a los tres miembros de la cordada, el supervisor consideró que la investigación acerca del verdadero trazado de la primera ascensión al Taulliraju debería quedar abierta. Al menos hasta que pudiera ver la citada foto probatoria impublicada por Alpinist.

Como el experto estuvo en Perú de junio a octubre de 2004, aprovechó la ocasión para reconsultar documentos que ojeó años atrás. Entre estos localizó varias fotos que Terray regaló a su amigo y porteador huaracino Guillermo Morales Cacha.

Terray fotografió la travesía de sus compañeros por la cara sur de las cornisas cimeras hacia la cumbre del Taulliraju.
Foto Archivo Guillermo Morales/Andes Info

El legendario alpinista de Grenoble había fotografiado a sus compañeros mientras atravesaban desde la arista noreste hacia el suroeste, por la cara sur de la cornisas cimeras. Poco después los volvió a fotografiar en la misma travesía, posiblemente desde la cumbre del Taulliraju o muy cerca de ella. Estas dos últimas imágenes concuerdan más con las indicaciones de Davaille y Terray que con lo relativo a la reciente línea dibujada por Sennelier. ¿Lo corroborará alguna de las secuencias cinematográficas tomadas durante la histórica ascensión francesa? Debería ser Alpinist quien se encargara de esta última parte de la investigación.

Una vía histórica ¿sin segunda ascensión registrada?

El 3 de agosto de 1972 Bernard Cabane, Larry Swanson y Dean Smith intentaron escalar la mencionada arête nord-est. Abandonaron la escalada por meteorología desfavorable, según The American Alpine Journal 1973. Puede que alguien escalara esta arista años después, aunque ninguna repetición consta todavía en los achivos del citado supervisor. Repetida la vía o no, resulta extraño que el artículo de Alpinist no haya influido aún en la curiosidad de alpinistas cualificados para escalar la arista noreste y resolver la incógnita expuesta sobre la primera ascensión al Taulliraju.

Notas

(2) La Revista Peruana de Andinismo y Glaciología, 1956-1957, publicó la misma foto con la línea, reproducida en Morales Arnao, Andinismo en la Cordillera Blanca, 1968, p. 36.
(3) Davaille murió en 1956 en la vía Major del Mont Blanc.
(4) Terray generaliza la orientación. En realidad es vertiente sureste.
(5) La línea señalada por Sennelier nunca cruza a otra vertiente.
(6) Donde dice arista «este», debería decir «noreste».

Principales Fuentes consultadas

1) La Montagne et Alpinisme, octubre 1956.
2) Annales du Groupe du Haute Montagne, 1956.
3) Revista Peruana de Andinismo y Glaciología, 1956-1957.
4) The American Alpine Journal, 1957 y 1973.
5) TERRAY, Lionel. Hommes et Cimes du Pérou. Impr. Legrand s.d.: Melun, 1958.
6) — Los conquistadores de lo inútil, vol. II. Barcelona: Ed. RM, 1982.
7) MORALES ARNAO, César. Andinismo en la Cordillera Blanca. Lima: Ed. Turismo Andino, 1968.
8) Alpinist, Summer nº 7, 2004, Autumn nº 8, 2004, y www.alpinist.com/the-magazine/corrections.php.

Comunicaciones personales (c.p.) y agradecimientos

Bernart March Roca, Guillermo Morales Cacha, Iván Canturín Cuntti, Jordi Pons Sanginés, José Ángel Navarro Cortés (Janc), José Miguel Llamas González, Laura Navarro Alegría, María Jesús Martínez Pérez, Salvador Reche Moya, Servei General d'Informació de Muntanya, Tom McCrumm, Víctor Riverola Morera

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Primera ascensión al Taulliraju. Discrepancias. Dudas. Errores u omisiones. Supervisión de contenidos. Parte I

2011-09-02T08:34:00.017+02:00

«Aunque el desnivel que hay que escalar es de apenas 500 metros, la escalada del Taulliraju fue tan penosa y quizá más laboriosa incluso que la del Chacraraju. […] Es posible que en toda la historia del alpinismo no haya habido ninguna conquista tan laboriosa.»
Lionel Terray —Grenoble (Francia) 1921-Vercors 1965—

Dudas sobre la primera ascensión al Taulliraju

A principios de 2004 se produjo en el ámbito editorial alpinístico una curiosa discrepancia, ilustrativa del grado de rigor de una revista reputada, de la memoria de un alpinista legendario y del escepticismo de un supervisor de contenidos.

Lionel Terray (1956) dedicó esta foto a su amigo Guillermo Morales Cacha.
Foto Archivo Guillermo Morales/ Andes Info

La reciente línea dibujada por Sennelier

La revista norteamericana Alpinist pidió a uno de sus especialistas que supervisara un artículo monográfico de ascensiones al Taulliraju (5830 m), de la Cordillera Blanca, antes de publicarlo en el verano de 2004. El supervisor, entre otras correcciones y añadidos, respondió:

La reciente línea dibujada por Sennelier, en una foto del escarpado pico nevado peruano, no concuerda con lo que publicaron sus compañeros Davaille y Terray hace décadas. Se trata del trazado de la escalada de la expedición francesa de 1956 a los Andes, compuesta por Pierre Souriac, Claude Gaudin, Maurice Davaille, Robert Sennelier y Lionel Terray.

Taulliraju (5830 m), cara SO con la arista NO a la izquierda y la SSE a la derecha, vista desde Taullicocha, en la cabecera de la quebrada Santa Cruz.
Foto Sevi Bohórquez 1995

Al cabo de 48 años, a petición de Alpinist, Sennelier había señalado sobre una foto del Taulliraju la línea de esta primera ascensión. La dibujó en el lado derecho de la cara norte, superaba un muro rocoso de varios largos de cuerda y desembocaba en la arista noroeste. No coincidía en absoluto con la difundida por sus difuntos compañeros de cordada.

Con referencias y documentos, el experto sugirió a la prestigiosa revista que considerara la posibilidad de que la memoria hubiera traicionado a Sennelier después de tanto tiempo.

El editor, que procuraba la calidad de sus publicaciones con buen criterio, indicaría la duda en el exhaustivo artículo «Mountain Profile: Taulliraju», de Alpinist, nº 7, Summer 2004, junto a una foto tomada por Topher Donahue probablemente en 1997:

«A note on the 1956 route(s) depicted here: Lionel Terray drew the line indicated as 1a in the 1960 Annales du Groupe du Haute Montagne (Pages 18-19). 1b was drawn by Robert Sennelier for Alpinist in February, 2004. The account of the climb in this issue is based on Terray's recollections. Take heart: we're as confused as you are.»(1)

«Nota de la ruta 1956 representada aquí: Lionel Terray dibujó el trazado indicado como 1a en las páginas 18-19 de Annales du Groupe du Haute Montagne de 1960. El trazado 1b fue dibujado por Robert Sennelier para Alpinist en febrero de 2004. Esta versión de la ascensión está basada en los recuerdos de Terray. Anímate: estamos tan confusos como tú.»

Cara N del Taulliraju.
La línea 1a (izquierda) fue señalada en las publicaciones de Davaille y de Terray en 1956 y 1958. Los puntos (púlsese en la foto para ampliarla) indican el recorrido oculto, en la cara sureste, al otro lado de la arista noreste.
La línea 1b (en rojo) es copia aproximada de la dibujada por Sennelier, en febrero de 2004, que contradice lo publicado por sus compañeros. Ninguna arista cruza. No accede a la vertiente opuesta. Supera un gran muro rocoso de varios largos de cuerda que tampoco consta en relatos anteriores.
Fuente: Hommes et Cimes du Pérou

Alpinist nº 8, Autumn 2004, añadiría la siguiente corrección decantada por el nuevo trazo:

«In Issue 7, on Page 22 (“Mountain Profile: Taulliraju”), a photograph of Taulliraju’s north face shows two possibilities for the 1956 first-ascent route. Robert Sennelier, a member of the first-ascent team, submitted a photograph that provides compelling evidence that the route marked “1b” is in fact the correct route line. The photograph shows the rock pillar (visible in the photograph) on the northwest ridge of the peak in relative close proximity to a climber making the first ascent.»(2)

«En el número 7, página 22 ("Mountain Profile: Taulliraju"), una fotografía de la cara norte del Taulliraju muestra dos posibilidades para la ruta del primer ascenso en 1956. Robert Sennelier, miembro del equipo de la primera ascensión, envió una fotografía que proporciona evidencias convincentes de que la ruta marcada como "1b" es en realidad el trazado correcto de dicha ruta. La fotografía muestra el pilar de roca (visible en la fotografía) en la arista noroeste del pico, en relativa cercanía a un escalador realizando la 1ª ascensión.»

La nota correctora cerraba el asunto, aunque no mostraba tal imagen probatoria favorable al nuevo trazado. Esta prueba quizá se quemara durante el incendio del almacén de Alpinist el 5 de diciembre de 2007. Por razones que los lectores imaginarán, el experto consideró impertinente pedir la misma foto a Sennelier y buscó otras fuentes aclaratorias.

Continúa en Parte II, Testimonios de Davaille y Terray

Notas

(1) Donde dice «Lionel Terray» debería decir Maurice Davaille y 1956 en vez de «1960». Como alternativa, donde dice «the 1960 Annales du Groupe du Haute Montagne» debería decir Hommes et Cimes du Pérou.

(2) A partir de entonces, Alpinist decidió adoptar la política de información de primera mano. Rehusaría las futuras crónicas indirectas de los corresponsales. Antepondría la credibilidad de la información del protagonista vivo de una escalada a la publicada por sus compañeros muertos, y también a la del supervisor de contenidos.

España. Madrid. Navacerrada. XXII Reunión Anual de escaladores. Aniversario de la I Expedición Española. Expedición Andes 1961

2011-08-30T19:23:00.002+02:00

Salvador Rivas, Pedro Acuña y Antonio Pérez Ayuso ascienden al campamento II (5350 m) durante la primera ascensión de la arista NE del Huascarán Sur (6768 m)
Foto Expedición Andes 1961

Los Andes 450 años después

La XXII Reunión Anual de escaladores, que celebrará el Grupo de Alta Montaña Español (GAME), del 23 al 25 de septiembre en Navacerrada (Madrid), conmemorará el 50 aniversario de la I Expedición Española que, en 1961, fue a los Andes del Perú.

La participación estará abierta a todos los escaladores, miembros o no del GAME, porque el fin de la Reunión será intercambiar experiencias y disfrutar de unas jornadas de escalada con otros amigos que, por razones de distancia, no se ven con frecuencia.

Véase más detalles sobre la celebración e inscripciones en el tríptico de la Reunión.

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Cashán Oeste. Arista N. Escalada de Cabeza y Fernández

2011-08-30T15:43:00.004+02:00

El español Carlos Cabeza y el peruano Diego Fernández escalaron el 25 de julio de 2011 la parte rocosa de la arista norte, hasta entonces virgen, del poco frecuentado Cashán Oeste (5686 m) de la Cordillera Blanca de los Andes del Perú.

La aguda cima del Cashán Oeste (5686 m) se observa desde Huaraz

Carlos voló con su esposa y sus dos niños desde Madrid a Lima el 15 de julio. Disponía de un mes de vacaciones, aunque sólo de una semana para escalar en Perú. Cuatro días más tarde se despidió de su familia y viajó en autobús hacia el norte (unos 400 km) hasta Huaraz, capital del departamento de Ancash y del andinismo peruano. El día 21 subió en taxi a la quebrada Rajucolta, a casi 4000 m de altitud, para aclimatarse un poco y explorar el acceso a la arista N del Cashán Oeste.

Carlos Cabeza encontró un buen lugar para campo base (4880 m) durante su exploración el 21 de julio.
Foto Carlos Cabeza 2011

La semana anterior acordó con Diego Fernández que se reunirían en Huaraz el 22 de julio. Pensaban llevar material para roca y nieve. Una vez escalaran la primera parte de la arista, de granodiorita, bajarían y volverían a escalarla cargados con la indumentaria glaciar necesaria para alcanzar la cima. Era una estrategia práctica, que el azar desbarataría:

«La misma noche del día 21, Diego me telefonea porque se retrasará tres días. Es un revés para mí, ya que altera mis planes familiares. Además, él tiene previsto ir a escalar el Cerro Parón (La Esfinge) el próximo día 28 de julio. En fin, la logística deberá ser distinta a la prevista debido a la falta de tiempo. Sólo dispondremos de cuatros días para aproximarnos al Cashán y abrir la vía en auténtico estilo alpino.

El domingo 24 por la mañana temprano llegó Diego a Huaraz. Preparamos el material, tomamos un taxi y con nuestros dos porteadores nos plantamos en la quebrada Rajucolta. Subimos despacio las empinadas pendientes hasta nuestro campo base. Aquí, comimos y bebimos un poco, y sin tiempo que perder cargamos el material en nuestras mochilas de ataque.

Cashán Oeste (5686 m) sobre la quebrada Rajucolta
Foto Carlos Cabeza 2011

Recorremos el trayecto que nos separa del principio de la futura vía. Parece corto pero la altura y el desnivel lo hacen eterno. Tras dos horas de subida por la morrena alcanzamos un punto cerca de la base de la arista. Es tarde, así que dejamos el material y nos lanzamos hacia el campo base agotados. Llegamos tarde. Ha sido una larga jornada. Con una mezcla de soroche y cansancio tomamos una decisión: mañana renunciaremos a escalar con mochilones, escalaremos sólo con pies de gato y hasta donde lleguemos.

Nuestro despertador suena a las cuatro de la madrugada del 25 de julio. Ni nos movemos. Muy poco a poco nos desperezamos e intentamos ingerir algo de desayuno. Con las primeras luces del alba nos ponemos a caminar abrigados, por el frío amanecer. Llegamos al depósito de material más rápido que el día anterior. Nos encordamos y escalamos en ensamble por una arista hasta la base de la vía.

El primer largo nos presenta dificultad, un diedro de V+, con pasos clave de bavaresa atlética, que aceleran demasiado mi ritmo cardiaco. Grito de alegría al superar estas dificultades. Después de este largo escalamos en ensamble por lo menos 150 metros por una arista sencilla, aunque con un tramo de IV+.

En el tercer largo está sin duda la clave de la vía. Diego la resuelve escalando una atlética laja en bavaresa (6a+) y luego supera una estética fisura perfecta para encajar las manos. El largo no nos deja indiferentes, ¡es alucinante! Nuestra moral sube ya que sabemos que hemos pasado lo más duro.

Carlos Cabeza en el cuarto largo de la arista N del Cashán Oeste
Foto Diego Fernández 2011

El cuarto largo depara escalada en placa expuesta, seguida de una placa fisurada (de Vº) donde disfrutamos. Un largo más de transición nos lleva hasta otro muy bonito, caracterizado por un diedro con fisura ciega bastante empinado.

Percibimos la proximidad de la nieve, que será nuestra "cima" esta vez. Sólo un largo más nos lleva hasta donde no podemos ascender más sin botas. Estamos a 5550 m. Hemos escalado unos 460 metros en siete tiradas desde el principio de las dificultades, que en conjunto graduamos MD superior 6a+. Ahora toca rapelar de manera más directa, un poco a la derecha de nuestro ascenso.(1)

No sin algún incidente --montaje de rápeles y enganche de cuerdas-- llegamos a la base de la vía, envueltos por la noche. Es aquí donde el GPS nos ayuda a resolver en la oscuridad el laberinto morrénico que nos separa del campo base, librándonos de un posible vivac. Tras 14 horas de actividad estamos de vuelta en el base. Me voy la cama sin cenar. Duermo más de 12 horas del tirón. Hoy sólo nos queda desandar los 800 metros de desnivel que nos separan del Taxi, esta vez sin porteadores.

Línea de la escalada de Carlos Cabeza y Diego Fernández en la arista N del Cashán Oeste
Foto Carlos Cabeza 2011

Estamos contentos, especialmente yo porque mi familia llega a Huaraz mañana. Tal vez otro año volvamos para ponerle "la guinda al pastel" escalando la arista de nieve hasta la cima; quién sabe.»

Una crónica más amplia sobre esta escalada se encuentra en viaclásica

Comunicación personal y agradecimientos
Carlos Cabeza Sánchez

Notas

(1) «Fueron siete rápeles por una línea diferente a la escalada, más o menos en línea recta desde la parte superior de la vía, casi siempre a la derecha de ella según se mira desde abajo. Destrepamos parte de la arista central, pero rapelamos hacia la mitad en una zona de IV+.»

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Chacraraju Este. Cara NE. Arista NE. Taulliraju. Intento. Escaladas nuevas de Corominas y Baró

2011-07-01T09:59:00.029+02:00

Cara NE del Chacraraju Este (6001 m)
La escalada Corominas-Baró sigue el intento Kozjek-Kresal (línea azul), la vía francesa (línea verde) y por terreno virgen (línea roja) hasta la cima.
Foto y trazos Jordi Corominas 2011

El 22 de junio de 2011 Jordi Corominas y Oriol Baró alcanzaron con estilo alpino la cima del Chacraraju Este (6001 m), en la Cordillera Blanca peruana, por un recorrido de 900 metros bastante estético en la cara y arista NE, de dificultad general ED, «con A2/6a en roca mala y hielo peruano».

Escalaron la mitad inferior de la cara NE por el intento de Kozjek y Kresal de 1993. En mitad de la cara atravesaron hacia la derecha por la vía francesa, para seguirla luego por la arista NE. Abandonaron esta vía del año 1962 cuando atraviesa hacia la izquierda en la parte alta de la cara, y abrieron tres largos directos por la misma arista hasta la cima.

Última tirada rocosa en la arista NE de la cima Este (6001 m) del Chacraraju.
Foto Jordi Corominas 2011

Aproximación, escalada, vivaques y descenso

Los dos alpinistas catalanes subieron el 20 de junio por la quebrada Ranincuray a Tintacocha (laguna) y acamparon (ca. 5100 m) a pie de pared. Fue una subida sin sendero por terreno incómodo de hierbas altas y placas de granito. Al día siguiente ascendieron el mismo embudo de nieve del intento esloveno de 1993. Escalaron después dos largos de roca descompuesta. Llegaron a la primera travesía (a la derecha) de la vía de la expedición francesa de 1962. Ascendieron luego la arista NE, por nieve y un largo de roca que encontraron con los pitones puestos. Continuaron por nieve y desplomes de hielo hasta montar (entre los 5600 m y los 5700 m) una tienda de vivac en la arista.

El 22 junio siguieron esta arista de nieve. Como no veían muy clara la segunda travesía de la vía francesa (hacia la izquierda), decidieron seguir recto. Con una tirada corta de cuerda, de dificultad A2, por roca de mala calidad, seguida de dos largos de hielo (el primero muy bueno), alcanzaron la cima. Descendieron con rápeles a la tienda del vivac. Una piedra les cortó una cuerda. El día 23 rapelaron hasta el pie de la pared, por el itinerario del ascenso, y bajaron hasta el campo base.

Otra actividad de la cordada

Más información sobre la actividad completa de Corominas y Baró en Desnivel y en su edición impresa Desnivel nº 302, septiembre 2011.(1) Véase además la noticia publicada en inglés por blackdiamondequipment.com el 18 de agosto de 2011.

Cara SO del Taulliraju (5830 m).
Notable escalada de Corominas y Baró, que quizá haya superado la cota de anteriores intentos norteamericanos y rusos. La cordada también accedió por la variante de los guías de Chamonix a la vía Japonesa (arista SSE) y escaló hasta el punto señalado con la línea recta roja en la parte superior derecha de esta imagen.
Foto y trazos Jordi Corominas 2011

Notas

1) En la página 25, donde dice «Vía de los guías, abierta por los Guías de Chamonix», debería decir «variante de los Guías». El cuarteto francés que abrió esta variante, en 1978, ascendió el "couloir" izquierdo del Taulliraju Sur (c. 5400 m) para llegar a la arista SSE escalada dos años antes por Mizobuchi, Nagashino y Yoda.

Fuentes consultadas
Archivo de impresos y manuscritos de Andes Info
Cordillera Blanca, Escaladas, Parte norte...

Comunicación personal y agradecimientos
Jordi Corominas

Escalada. Técnica. Reuniones. Triangulación. Equalette

2011-06-02T18:38:00.009+02:00

Reunión triangulada con Equalette
Foto Tente Lagunilla

Reuniones con triangulación Equalette
Por Tente Lagunilla

Por todos es sabido que uno de los temas más importantes, o el que más, dentro de la técnica de la escalada (en roca o en hielo) son las reuniones. Mucho se ha escrito, y se seguirá escribiendo sobre el tema, pues la montaña es un deporte vivo, en constante evolución, donde lo que hoy parece definitivo y adecuado, estará anticuado dentro de cuatro días.

Dejando aparte los poco aconsejables montajes en línea, nos quedan las triangulaciones. El Triángulo americano, Triángulo inglés y Columpio tienen sus ventajas e inconvenientes. Claramente ganan los segundos. Las otras tres triangulaciones «clásicas» —Triángulo de fuerzas desplazable, Triángulo de fuerzas desplazable semibloqueado y Triángulo de fuerzas bloqueado— se consideraban hasta el momento como los sistemas de seguridad más adecuados para reuniones. Sin embargo, pruebas realizadas por ingenieros, escaladores y expertos en estadística, cuyos resultados fueron probados en el terreno por guías profesionales, llegan a la conclusión de que estas triangulaciones no eran tan buen sistema.

Las pruebas de laboratorio y de campo demuestran que, cuando los anclajes no están a la misma altura y los distintos brazos de la triangulación son desiguales, el reparto de cargas resulta desequilibrado y su comportamiento es —cito palabras textuales— “bastante impredecible”.

El Quad, que parece ser muy buen sistema, resulta poco práctico para escalada en montaña. Tiene la limitación de sólo poder utilizar dos anclajes.

Después de lo explicado, y según estas exhaustivas pruebas, el mejor sistema para triangular una reunión o cabecera, hasta hoy, es el Equalette.

Más información en arasdelcielo.com

España. Manifestación. Indignados. Democracia real ¡ya! Movimiento 15-M o Spanish Revolution

2011-05-22T08:03:00.022+02:00

Eduardo Galeano y su visión del mundo actual
Videoentrevista al economista y humanista José Luis Sampedro sobre el M-15-M por la democracia real.
Entrevista en el diario El País a José Luis Sampedro sobre el M-15-M: «Poner al dinero como bien supremo nos conduce a la catástrofe»
«La indignación debe ir seguida de compromiso» Entrevista a Stéphane Hessel
Animación en vídeo, Españistán, de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis, por el humorista gráfico Aleix Saló

Selección de lemas más llamativos del M-15-M
Video Spanish Revolution
Sede web Democracia Real Ya

Salud, ánimo y suerte.

Andes. Argentina. Aconcagua. Vía normal. Posible récord argentino de Daniel Azócar

2011-05-20T21:00:00.004+02:00

El mérito de bartir una marca en el montañismo resulta tan controvertido que genera debates éticos vastos y complicados. Por esta razón nos limitamos de momento a publicar sin juicios valorativos el siguiente comunicado de Daniel Azócar.

El andinista argentino ascendió solo, sin asistencia, desde Plaza de Mulas (ca. 4260 m) hasta la cumbre del Aconcagua (6.959 m o 6961,83 m) en cuatro horas, 28 minutos y 48 segundos, el 22 de diciembre de 2010.

Daniel Azócar en la cumbre del Aconcagua
Foto archivo Daniel Azócar

Posible récord argentino en el Aconcagua
Por Daniel Azócar

Salí el 22 de diciembre a las 9:43 am desde Plaza de Mulas, concretamente desde una carpa de porteadores de Inka, empresa en la trabajé este año. Llegué a la cumbre a las 2:12 pm. Mi cronómetro marcaba 2h 27’. No recuerdo los segundos. Cuando partí de Mulas grabé la hora con una cámara, pero cuando llegué a la cumbre no me acordé de grabar el reloj. Sólo dispongo de los horarios de los vídeos de la cámara para corroborar la hora: el de salida a las 9:45:04 am y el de llegada a la cumbre 02:13:52 pm. Da un total de 4h 28’48’’. Creo que este podría ser el tiempo oficial, es lo único que tengo registrado.

Usé la vestimenta siguiente: zapatillas, medias, calza, remera de manga corta térmica, buzo de windstopper, guantes interiores y campera de plumas. Llevé una mochila con tres litros de agua en un camelbak, cuya manguera se congeló a partir del refugio Berlín; en el video se ve que la llevo metida dentro del buzo. Como alimento llevé un paquete de galletitas, dos barritas de cereales y caramelos.

El día que ascendí fue unos de los mejores de la temporada, como lo indicó el pronóstico. No corrió viento ni había nieve en casi todo el camino, solo desde “La Cueva” hasta la Cumbre. La poca nieve que encontré estaba bien pisada, no tuve que usar crampones.

Ya ascendí tres veces a la cima la temporada pasada. La primera vez ascendí también desde Plaza de Mulas, pero con dos compañeros. Fuimos sin tener en cuenta el tiempo. La segunda fue desde Confluencia, acompañando a Charly Galosi que había partido de Horcones para intentar el récord, y tardé 10h 15’ hasta la cumbre. La tercera fue trabajando para la productora argentina Arista Sur.

No puedo asegurar que mi cuarta ascensión al Aconcagua sea un récord. Por lo que averigüé, conseguí la mejor marca argentina y fue de forma solitaria y sin asistencia desde Plaza de Mulas a la cumbre:

Los italianos Bruno Bronod, Fabio Meraldi y Jean Pellisier ascendieron juntos, tardaron 3h 40’ en subir y 72' en bajar. El récord anterior lo tenían, desde 1992, dos integrantes del Ejército Francés que tardaron 4h 36’. Los tiempos más rápidos en ascensiones solitarias fueron: Alejandro Randis 8h 07’ (Argentina, 1987), “Lito” Sánchez 6h 32’ (Argentina, 1987), Daniel Allessio 6h 07' (Argentina, 1990), D. Porsche 5h 45’(Alemania, 1990), Z. Pauletto 5h 29’ (Brasil, 1996).

Daniel Azócar con el expedición conjunta de la Fuerza Aérea Argentina y la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza que colocó ese día la nueva cruz en la cumbre del Aconcagua
Foto archivo Daniel Azócar

El mismo día de mi cuarta ascensión al Aconcagua, una expedición conjunta de la Fuerza Aérea Argentina y la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza colocó en la cumbre una nueva cruz. Se fabricó en la IV Brigada Aérea de Mendoza con restos de un avión. El interior de la cruz tiene restos de aviones que combatieron en las Islas Malvinas.

Me llamo Daniel Azócar, vivo en Esquel, Chubut, Patagonia Argentina, soy Pistero Socorrista, miembro de la Escuela de Montaña del Club Andino Esquel y esta es mi segunda temporada como Porteador en el Aconcagua.

Comunicaciones personales y agradecimientos

Personal Guardaparque de las quebradas Horcones y Vacas, Tente Lagunilla

Crónicas andinistas. Análisis. Nuevos hábitos y tendencias en el andinismo

2011-05-09T17:33:00.031+02:00

The Alpine Journal 2006
Foto Sevi Bohórquez

Las crónicas andinas o andinistas se perciben como despliegues de vanidad y como fuente de datos valiosos. En este segundo caso son bastante apreciadas por las publicaciones que anteponen el rigor informativo a la premura por ofrecer primicias o al entretenimiento de los lectores.

Además de informarnos sobre lo acontecido u observado en actividades concretas, las «aburridas» notas de una crónica pueden revelar nuevos hábitos y tendencias andinistas que antaño resultaban chocantes o inadmisibles.(1) Podemos comprobarlo con un vistazo al contenido de «Cordilleras Blanca and Huayhuash 2005» (crónica en castellano), publicado en The Alpine Journal 2006,(2) que sugiere al menos diez temas relacionados para debate:

1. Pese a la proliferación de medios que difunden noticias sobre andinismo, aumenta la confusión en el concepto de primera ascensión y en el derecho a denominar.

2. Las fuentes de difusión rápida que carecen de supervisión especializada denotan bastante desconocimiento acerca de la localización, la toponimia, la altitud o la historia de algunas de las montañas andinas que citan.

3. Suele ignorarse las recomendaciones para denominaciones oronímicas de las autoridades geográficas locales.

4. Se otorga nombres no oficiales a picos conocidos, aunque innominados, sin haber alcanzado su cima; y quienes las alcanzan después utilizan la misma denominación extraoficial.

5. Se recurre a las publicaciones más recientes confiando ciegamente en sus contenidos, sin poner en tela de juicio el grado de autoridad o la precisión de sus autores.

6. Cada vez son menos los alpinistas que califican de intento sus escaladas tras descender («abandonar») sin alcanzar una cima.

7. Por el contrario, ahora es frecuente considerar primeras ascensiones o «nuevas rutas», y nombrar como si fueran vías completas, escaladas que antaño se hubieran considerado intentos porque terminaron antes de las cimas.

8. También suele comunicarse que «se ha abierto una nueva ruta» gracias a la reciente estratagema de escalar una parte de terreno inescalado para descender justo al alcanzar una vía anterior. Así se ahorra tiempo, recursos, molestias y la dificultad o el peligro que entraña recorrer una arista o alcanzar una cima.

9. Quienes alcanzan la cima aprovechando un anterior intento ajeno suelen mantener el nombre que sus predecesores dieron a la montaña o cerro y a la vía incompleta.

10. Un caso, casi inverso a éste último, propone renombrar una vía ajena cuando se supera (o se esquiva) con escalada libre sus anteriores pasajes de escalada artificial.

Si deseamos un andinismo con identidad, espíritu crítico y sin trampas ni complacencias, quizá todos estos hábitos y tendencias requieran debates que contribuyan a:

a) determinar sin temor ni prejuicios qué los/las origina,
b) unificar criterios,
c) conseguir una terminología lo más unívoca posible,
d) difundir información rigurosa o datos más precisos,
e) facilitar la investigación sobre los Andes o el andinismo,
f) evitar que los errores acaben integrados en la información correcta.

Notas

(1) Muchos éxitos actuales hubieran sido considerados fracasos hace sólo unas décadas.
(2) Tras redactar la crónica en castellano comparé su contenido con lo publicado al respecto por algunos medios de difusión rápida, tanto impresos como electrónicos. No referí a estos medios para evitar susceptibilidades, pues habían copiado las noticias y añadido errores sin aportar datos significativos a los contenidos de las fuentes previas que consulté.

Andes. Toponymy or place names. New oronyms. Parte I

2011-05-06T10:56:00.006+02:00

Evelio Echevarría
Photo: Sevi Bohorquez

Names in the Andes
How to name peaks, passes and glaciers in high South America.

By Evelio Echevarría
Loveland (Colorado) USA

All seven Andean nations have rules instituted for giving names to newly discovered places in their territories. Regarding unnamed peaks, passes and glaciers some, or many parties, mostly foreign but also national, have ignored, or have shown little familiarity with, such rules.

Although they were originated by the relevant geographical authorities of seven nations, those rules are uniform in their purposes. They are reviewed here in order to make them more widely known to mountaineers.

I. Travelers should do their best to ascertain that no local names exist. Except for very isolated or unpopulated places like Patagonia, names very often already exist and even two or three names for a same peak are not uncommon,

Local name: Chalten
Invader name: Fitz Roy
Photo: Sevi Bohorquez

II. If no local names are forthcoming, invented names must conform to the following options:

a) If at all possible, new names should be awarded in consultaron with the local inhabitants.

b) A natural object could be named after a descriptive characteristic of its own (i.e., Cerro Mesón Alto, or "Lofty Flat-top," Chile).

c) A natural object may be named after an adjacent feature, like a pasture, alp, stream, etc. (i.e., Nevado de Tolima, so named after a regional province and place).

d) Occasionally, a name could be drawn from the local lore or tradition (i.e., Nevado de Chani, after an Inca mythical giant, Argentina).

For names not in the standard Castilian Spanish in common use among the Andean peoples, invented names should be rendered into the local vernacular, taking care to observe the proper spelling (i.e., Nevado Tacuriti, Perú, drawn from the local Quichua, "Silky Snow").

Local name: Chaupiwanka
Invader name: Punta Numa
Photo: Sevi Bohorquez

Travelers should abstain from imposing names that, however appropriate they may be, repeat those showing on existing national or local maps and charts. This is a recent restriction designed by the relevant geographical authorities of the Andean countries to avoid repetition of existing names (i.e., the much resorted to, "Cóndor," "Centinela," "Catedral" and the like).

III. Wholly unacceptable names are those commemorating friends, relatives or oneself, benefactors or saints as well as geographical features, places, historic persons, events or institutions of any homeland. Festive, humorous, political and commercial names are certain to be rejected.

Authorities expressly forbid names of persons in existence. However, they are inclined to accept names of personages of the past who had rendered signal services to the national geography and exploration (Le., Cerro Riso Patrón, Chile, so named after Luis Riso Patrón, foremost Andean explorer and surveyor).

In some cases pertaining to Patagonia and Tierra del Fuego, parties have christened features with the name of the boat that took them to their place of destination. But Andean rules make clear that such names would be acceptable only if they belong to boats used for charting or surveying purposes. names of boats used for simple navigation, transportation, tourism or pleasure trips will not qualify.

Local names: Cerro Kgolca - La Roca
Invader names: Cerro de Parón - La Esfinge
Photo: Sevi Bohorquez

Generally speaking, names that do not conform to the rules and restrictions described above will tend to be, as the well known climber-author John Ricker once wrote, "unacceptable and worse, tactless and offensive." Furthermore, a mountain baptized with an unacceptable name, may in full right be re-christened by posterior climbers.

It would be of a great help to the geographical authority of the country involved if new names could be connected to a well determined height or location drawn from the official maps and chatis. Such names do need to be submitted to those authorities. The simple entering of new names in mountaineering reports, sketch-maps, journals or books does not guarantee official acceptance.

Sources

1 Alpine Journal. London : The Alpine Club. 1966, pp. 144-145, editor note.
2 American Alpine Journal. New York : American Alpine Club. 1962, p. 156, editor note.
3 Armada de Chile. Departamento de Navegación e Hidrografía. Determinación de nombres geográficos. Santiago de Chile : Armada de Chile. 1967.
4 ECHEVARRÍA, Evelio. A Survey of Andean Ascent. 1961-1970. American Alpine Journal. New York : American Alpine Club. 1973, pp. 342-344, note.
5 -- Bautizo de cumbres. Problemas y soluciones. Revista Andina, nº 92. Santiago de Chile : Club Alemán Andino. 1972, pp. 21-23.
6 -- Bautizo de cumbres. La nueva guerra. En: Chile andinista. Su historia. Santiago de Chile : Autoedición. 1999, pp. 166-167.
7 Instituto Geográfico Militar de Chile. Normalización de nombres geográficos. Montreal, 1987.

Andes. Chile. Patagonia. Torres del Paine. Intento de travesía. Vía nueva en la Torre Norte

2011-04-17T17:39:00.011+02:00

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Torres del Paine
Torre Norte a la derecha
Foto Sevi Bohórquez 2009

Intento de travesía y vía nueva en las torres del Paine

Pedro Cifuentes y Adrián Ayllón abrieron una vía en la Torre Norte del Paine, aunque sin completar la travesía de las tres torres como planificaron. Véase Desnivel.com.

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Errores u omisiones. Crónicas andinistas. Supervisión de contenidos. Parte I

2011-04-07T13:35:00.038+02:00

Varias veces hemos recordado en este blog las frecuentes dificultades para informarse sobre montañas y ascensiones andinas: la dispersión, la imprecisión y la contradicción de los datos. Estas tres molestias exigen demasiada dedicación a la búsqueda, al análisis y al cotejo de la información obtenida.

Huamashraju (5434 m), desde Huaraz
Foto Sevi Bohórquez 2008

Las editoriales especializadas en montañismo afrontan con frecuencia ese reiterado triple par de problemas, aunque muy pocas pueden permitirse contar con personal especializado para resolverlo ni, mucho menos, con una «autoridad competente» en cada materia para supervisar contenidos. En primer lugar porque tales autoridades escasean. En segundo porque hay que encontrarlas, motivarlas y, sobre todo, «compensarlas» en justa medida.

Algunos editores creen que los lectores responsabilizan de la información defectuosa al propio autor. Otros ignoran además la cantidad de equivocaciones que aporta el personal de su redacción; por razones que conviene analizar en otro momento. Frente a estas creencias e ignorancias, la mayoría de lectores piensa que los defectos informativos, provengan de donde sea, socavan la credibilidad del medio que los emite.

Nevado Artesonraju (6025 m), sobre la quebrada Artesón
Foto Sevi Bohórquez 1995

En este sentido, el ámbito andinista carece de suficientes evaluaciones del índice de rigor de cada producto editorial. Determinar, por ejemplo, el grado de fiabilidad que merecen las revistas del montañismo por sus contenidos requiere aunar tiempo, recursos y ponentes cualificados. Esta práctica determinadora es más habitual en el entorno de las publicaciones académicas, donde se recurre al arbitraje o la revisión por varios expertos. Tamaño esfuerzo evaluador tal vez se concibiera en los medios informativos montañeros si lo justificara una competencia feroz por ganar cuota de mercado.

Remitamos finalmente al motivo de estas líneas: el comentario del usuario «Cabe» del foro viaclasica.com relativo a la confusión con los canales Central y Ferrari de la cara SO del Alpamayo. Comentario que justifica incluir aquí una muestra testimonial (véase AAJ 2002) de correcciones a una crónica andinista publicada sin revisión.(1)

Nevado Churup (5493 m), desde Huaraz
Foto Sevi Bohórquez 2008

Como revela mi aclaración acerca de los dos canales del famoso nevado peruano, erramos incluso los documentalistas especializados en la gestión de información andinista.

Nadie debería sentir bochorno, pues, al equivocarse cuando informa con voluntad orientadora, sin pretensiones ni ánimo lucrativo sobre actividades propias o ajenas. Aun con todo lo dicho, la calidad de los contenidos debiera ser responsabilidad de los medios que los difunden, divulgan o venden.

Notas

(1) Acerca de la fiabilidad de las fuentes informativas, la supervisión de contenidos y la «política de información de primera mano» adoptada en 2004 por Alpinist, véase dudas sobre la primera ascensión al Taulliraju Parte I, Parte II, y en Alpinist Hihg Camp. O bien, véase errores u omisiones.

Andes. Argentina. Patagonia. Chaltén o Fitz-Roy. Vía de Ferrari. Favresse y Villanueva proponen quitar escaleras. Polémica. Parte I

2011-04-03T08:42:00.018+02:00

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Chaltén (3375 m)
Cerro Fitz Roy
Foto Sevi Bohórquez 2009

Nico Favresse y Sean Villanueva proponen quitar las escaleras metálicas colgantes de la vía de Ferrari del Chaltén o Cerro Fitz Roy. Es natural que propuestas de este tipo generen comentarios a favor y en contra, como podremos leer al final de la noticia publicada por Desnivel. Carlos Suárez aboga por la idea de la cordada belga, en su blog dentro de esta editorial.

Véase además Desnivel, nº 298, 2001, pp. 14-15.

Andes. Argentina. Patagonia. Cerro Torre. Vía del compresor de Maestri. David Lama. Polémica. Parte III

2011-03-31T09:55:00.031+02:00

Cerro Torre y reinvasión publicitaria

Modificado el 9 de noviembre de 2011

Generar expectación, «maximizar la audiencia», rentabilizar la inversión mercadotécnica; ya se encargarán los medios de crear noticias que provoquen reacción u opinión. Son metas empresariales. Conseguirlas con la polémica es fácil cuando dirigen obsesiones como la de David Lama con la vía del compresor de Maestri en el Cerro Torre.

Cerro Torre
Foto Sevi Bohórquez 2009

La historia de la nombrada vía del compresor empezó cuando Maestri traicionó la ética alpinística. Traición que continuará con el proyecto de Lama, si nada cambia. En cualquier caso, es la historia de una vía destinada a llamar la atención del público. Por esta razón se conseguirán las metas publicitarias de Red Bull y Lama, al margen de que éste logre terminar la vía con métodos reprobables o no.

Véase además Parte I, Parte II, Desnivel, nº 298, 2001, pp. 15-16, y entrevista publicada en Desnivel el 7 de noviembre de 2011: David Lama: “Este invierno vuelvo al Cerro Torre”.

[...] ¿Cómo te ves en el futuro más bien lejano?
Oh, ¡espero que no volviéndola a cagar como en el Cerro Torre! Habrá tiempo para hacer buenas cosas, y hay muchas montañas donde hacerlo.

España. Aragón. Huesca. Mallos de Riglos. La Visera. Vía Directa. Equipamiento y restauración. Parte II

2011-03-25T19:17:00.018+01:00

Crece la tendencia que evita consultar determinadas revistas especializadas en montañismo porque —expresado de manera suave— dan demasiado pan y circo a la masa consumidora de sensacionalismo y mitificación.

En Andes Info nos reservamos de momento cualquier opinión y los términos exactos del grupo de lectores anónimos que al final de su comentario solicita: «Por favor cuelga [en el blog de andesinfo] las confesiones y opiniones completas de Sevi sobre el equipamiento deportivo de la Directa a La Visera» de los Mallos de Riglos.

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Material utilizado en la apertura de la vía Directa de La Visera de los Mallos de Riglos
Autor Sevi Bohórquez 1978

Debemos explicar que dichas opiniones completas solicitadas se reparten en dos revistas.

Por razones relacionadas con las cesiones de derechos de publicación, ponemos al alcance de los lectores sólo las Confesiones y opiniones que complementan el artículo de Álex Puyó sobre la historia de La Visera publicado en Cuadernos Técnicos (de Barrabés), nº 42, 2009.

El resto de opiniones se puede consultar en la tribuna «Sobre el reequipamiento de la Directa a La Visera» publicada en Desnivel, nº 278, 2009.

Recordemos que lo escrito acerca del equipamiento y la restauración de la Directa de la Visera es sólo un ejemplo, una excusa para tratar un problema global.

Agradecidos por vuestra comprensión, os deseamos salud, ánimo y suerte.

Andes. Perú. Cordilleras centrales. Cordillera Oriental. Incatana, Pk32 o Tarata. Nevado al S del Huaguruncho

2011-03-16T15:57:00.105+01:00

En mayo de 2003 Jordi Marmolejo, Xavier Farré, Oriol Baró y Albert Bargués viajaron al Perú. Desde Lima fueron a Huachón, distrito de la provincia de Pasco, y llegaron a la laguna de Jaico:

«[...] el tiempo empeora y llueve todos los días. Nos dedicamos a arreglar una barraca llena de basura, ¡y ratas!, como campo base.»(1) Esto lo publicó Desnivel, nº 204, 2004, en un interesante artículo sobre la expedición Huaguruncho 2003, que refiere a un «nevado Tarata» de 5050 m en el pie de una foto tomada mientras lo ascendían.

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Porción de la hoja 22-l, Ulcumayo, del IGN del Perú.
Imagen modificada por Sevi Bohórquez (2011) sin alterar las cotas originales, aunque añade la de 5122 m y los nombres Huaguruncho e Incatana.

Enigmas de un nevado

Los cuatro alpinistas catalanes querían abrir una vía en el nevado Huaguruncho(2). Para observar de cerca la futura vía, Farré y Marmolejo partieron hacia un nevado situado al oeste de dicha laguna. Este nevado podría ser el Tarata (ca. 5050 m), por la información que recogieron. Caminaron hasta un glaciar pequeño. Después de cruzarlo treparon por la cresta NE, donde superaron algunos pasajes de tercer grado en roca.

La ascensión fue fácil en general, menos para alcanzar el punto más alto. El último tramo era una gran losa de granito en forma de aguja. A unos siete o diez metros de la propia base de esta aguja, Marmolejo encontró en una repisa un clavo de marca Chouinard (antecesora de Black Diamond) que aprovechó como seguro de reunión. Con este clavo había un mosquetón(3) medio fundido por los rayos en muchos puntos.

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Cara N de la aguja final del nevado de Tarata o Incatana (5122 m), con el Jancahuay (5160 m) al fondo a la izquierda. Gran parte de la vía seguida por Marmolejo y Farré hasta la cima queda oculta en la cara E, en el lado derecho de la roca.
Foto Jordi Marmolejo, 2003

Escalaron después un largo de Vº (aprox.) para alcanzar la cumbre, donde no encontraron ningún resto de otra cordada. Era una cima puntiaguda, admitiría mal un hito de piedras testigo de la ascensión.

Anillaron la cúspide con una «baga» ('cinta de nailon') que les permitió bajar con un rápel a la base del gendarme pétreo. Destreparon luego durante un rato hasta otro saliente rocoso que también anillaron para rapelar. Excepto el largo de la cumbre, descendieron por el lado opuesto al de ascenso, en travesía por la arista S, para llegar de nuevo a la laguna de Jaico.

Esto es, en síntesis, lo que recuerdan al cabo de siete años los autores de la escalada. Quizá hubieran alcanzado una cima virgen, hecho al que dieron escasa importancia por tratarse del nevado menor que eligieron como observatorio. Incluso omitieron esta ascensión en su nota para The American Alpine Journal (AAJ) 2004.

Tal omisión incitaba a indagar sobre lo enigmático de la cima: su localización exacta, su verdadera altura, quién abandonó aquel clavo y si alguien alcanzó antes el pináculo rocoso final.

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Xavier Farré en la arista NE, antes de llegar a la cresta rocosa del Incatana.
Foto Jordi Marmolejo, 2003

El Incatana, Pk32 o nevado de Tarata

Marmolejo me señaló en una porción de la hoja 22-l, Ulcumayo, (escala 1 : 100.000) del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que el Tarata coincide con el «Nevado Yanacocha» de la cartografía peruana. Esta no le atribuye una cota específica. Farré ya había indicado en el citado artículo de Desnivel sobre la hoja oficial:

«El nevado Huagurunchu o Huaguruncho lleva, en los topográficos del IGN peruano, el nombre de nevado Tarata, 5.728 m, y se atribuye el nombre Huaguruncho a su vecino menor (Huaguruncho Chico, 5.309 m), y asimismo a unos cuantos picos cercanos.»

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Xavier Farré en la base del gendarme extraplomado que impidió la ascensión de Bishop en 1941.
Foto Jordi Marmolejo, 2003

Pese a tanta redundancia denominativa, y a la falta de concordancia toponímica entre la cartografía y el uso habitual, el nombre del lugar donde está la cima indicaba que ascendieron al verdadero nevado de Tarata; de 5050 m según las curvas de nivel de dicha hoja.

Todos los datos anteriores cotejados con la bibliografía revelan, sin embargo, que el mismo nevado ya recibió la referencia «Pk32», el nombre «Incatana» y distintas alturas. La peculiaridad de su cima, como veremos, siempre atrajo las miradas de quienes visitaron el macizo del Huaguruncho de la cordillera Oriental del centro del Perú.

La altura del Incatana (5122 m) fue triangulada en 1927 por Osborn Maitland Miller cuando estuvo en Cerro de Pasco con The 1927-1928 Peruvian Expedition of The American Geographical Society. Un croquis de William F. Jenks (Bill Jenks) publicado con su artículo en el AAJ de 1941 mostró el Incatana(4), con la cota de Miller. Su cima está a poco más de un kilómetro al norte del nevado Jancahuay, de 5160 m.

Jenks escribió que, a su entender, la cima estaba inescalada y su rocoso largo de cuerda final podría presentar algunas dificultades. Lo sabía porque, el 5 de agosto de 1941, sus compañeros Robert H. Bishop III y John Coyle intentaron alcanzar aquellos 5122 m para continuar por la arista sur hasta el Jancahuay. Bishop relató en el AAJ de 1943 lo relativo al intento, que terminó bajo «un gendarme extraplomado».

El Incatana(5) tiene sólo la referencia Pk32, con altitud de 5132 m, en un croquis del Huaguruncho dibujado en 1956 por John William Rolfe Kempe y John W. (Jack) Tucker. El croquis ilustra un artículo de Michael Horatio Westmacott, publicado en The Alpine Journal (AJ) 61, en Mountain World y en Berge der Welt 1958/59. Este nevado menor está a unos dos kilómetros y medio al SSO de la cumbre del Huaguruncho (5730 m) y, en efecto, al oeste de la pequeña laguna Tarata y de otra mayor llamada «Jayco» en el croquis.

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Jordi Marmolejo en la cima del Incatana (5122 m, 5132 m, 16.804 pies) con el nevado Huaguruncho (5730 m) al fondo.
Foto Xavier Farré, 2003

En 1968, Fernard y Francois Rebeyrol, Monique Bruhat, Claudine Tesa y René de Milleville, afiliados al Club Alpino Francés, parece que intentaron alcanzar la cima rocosa, sin conocer su nombre, y comunicaron en el AAJ de 1969: «We first climbed a gendarme 150 feet [45,72 m] below the summit of Jancahuay, just north of it, but we did not reach the top of the peak.»

La primera ascensión

El Incatana fue escalado por fin en julio de 1970, por James Jones y Leif-Norman Patterson. Ambos eran miembros de la expedición de norteamericanos y noruegos que escaló días antes la arista S del Huaguruncho. Patterson dedicó pocas letras a esta primera ascensión, en AAJ 1971: «Jones and I climbed a small, very pretty pinnacle, Incatana (16,804 feet). This is the first summit on the southwest spur, about two miles from Huagaruncho.» Podríamos preguntarnos cómo bajaron de la cúspide sin dejar rastro, imaginando las variadas posibilidades para conseguirlo.

Farré piensa que la cordada norteamericana bajó como él y su compañero. Es posible que, al cabo del tiempo, el viento se llevara la cinta o el cordino que dejaran para rapelar.

Por otra parte, es fácil no caer en la cuenta de colocar un hito en una aguda cima virgen o junto a ella. Sobre todo cuando el objetivo principal es abrir con estilo alpino una vía difícil en un nevado mayor, acerca del cual los alpinistas catalanes fueron bien documentados. Lo prueba dicho artículo de Desnivel, complementado con una guía práctica de la zona del Huaguruncho y del bosque de piedras de Huayllay.

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Marmolejo en el segundo rápel.
Foto Xavier Farré, 2003

Notas

(1) La expedición británica de 1941 encontró en condiciones acogedoras para campo base esta misma cabaña, utilizada entonces por la Compañía Minera Nacional peruana.
(2) Al Huaguruncho se le atribuyen varias alturas. La cota 5723 m de la hoja 22-l, Ulcumayo, del IGN del Perú no coincide con otras de uso habitual.
(3) Marmolejo regaló este mosquetón al guarda de la central hidroeléctrica de Tingocancha.
(4)Tal vez el nombre se deba al templo de Inkatana ubicado en un gran aprisco (cercano al nevado Huaguruncho), situado junto a una plaza circular ceremonial cuyo centro tiene una piedra supuestamente utilizada como ara de sacrificios.
(5) Para el licenciado Luis Pajuelo Chávez, «Inkatana es un vocablo puquina-quechua que significa 'donde los Inkas atrapaban al Sol y las Estrellas' o 'donde ellos se transportaban a otros mundos'. Se supone que los orejones y amautas o sabios, con la invasión española, desaparecieron en esta zona.»

Fuentes consultadas

1 Berge der Welt, 1958/59
2 Desnivel nº 204, sept. 2004 y http://desnivel.com/escalada-roca/cordillera-central-del-peru
3 Mountain World 1958/59
4 The Alpine Journal. Vol. 60, vol. 61 y vol. 76
5 The American Alpine Journal. 1941, 1957, 1969, 1971, 1976 y 2004
6 The Geographical Review. Vol. XIX. January 1929. nº 1
7 Ulcumayo. Hoja 22-l, Instituto Geográfico Nacional del Perú

Comunicaciones personales (c.p.) y agradecimientos

Jordi Marmolejo, Xavier Farré, Luis Pajuelo Chávez

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Nevado Alpamayo. Errores u omisiones. El canal central confundido con el canal Ferrari

2011-03-11T14:32:00.060+01:00

Introducción

la Real Academia de la Historia, española, se formó en el siglo XVIII con la finalidad de aclarar «la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia, conduciendo al conocimiento de muchas cosas que oscureció la antigüedad o tiene sepultado el descuido».

Con similares fines recordamos aquí, ahora, que documentarse a través de fuentes secundarias y terciarias conlleva el riesgo de obtener datos erróneos. La historia del andinismo está llena de ellos, porque solemos fiarnos de cuanto leemos, y con el paso del tiempo creemos en la veracidad de mucha información incorrecta.

Como ejemplo simple de esto último, estimemos las siguientes líneas de Joaquín Colorado y Narciso de Dios publicadas en la revista Desnivel, nº 38, 1988, p. 51: «Nicolás Jaeger consiguió escalar en solitario el couloir que lleva su nombre en la cara SW del Alpamayo. Era la segunda ruta de esta bellísima pared: el primer itinerario, algo más corto y más fácil, se debe al escalador italiano Casimiro Ferrari.»

Este entrecomillado encierra una creencia generalizada en nuestros días, y un error del que me considero en parte responsable.

Nevado Alpamayo (5947 m), considerado en 1966 la montaña más bella del mundo
Autor Sevi Bohórquez 1983

El canal Central, el canal de Ferrari y la inexistente directa Francesa

Empecé a recoger datos sobre la cordillera Blanca en 1981 y la visité en 1982. Aún así, en 1983 regresé a ella poco documentado acerca de la única vía del momento en la cara SO del nevado Alpamayo. Escalé el canal central de esta cara creyendo que repetía la vía de Ferrari. Me equivoqué al comunicarlo —en Desnivel, nº 10, 1983, p. 8— y también al publicarlo en 1998 en mi primera guía: La Cordillera Blanca de los Andes... Mi error acabó integrado en la información correcta, divulgada luego por otras fuentes.

En diciembre de 2003 sospeché que me había equivocado al analizar la documentación que recibí de Angelo Zoia, compañero de Ferrari. Poco después aprecié con claridad la línea de su escalada en la película documental de la expedición italiana de 1975 al Alpamayo. Entonces corregí mi error en la guía que publiqué en 2004, y en los anuarios The Alpine Journal y The American Alpine Journal de 2005. Sintetizo a continuación mis correcciones con ánimo de erradicar algo más dicha creencia errónea.

Es probable que mi escalada con Jesús Gálvez, Raimond Renaud y su cliente Susana, en junio de 1983, sea la primera del canal Central de la cara SO del Alpamayo. Muchos andinistas se equivocan al creer que es el mismo canal que escaló Casimiro Ferrari, en junio de 1975, con Angelo Zoia, Pino Negri, Danilo Borgonovo, Pinuccio Castelnovo y Sandro Liati. Piensan, por lo tanto, que esta vía italiana es distinta de la «directa Francesa, o corredor Jaeger».

En realidad, la vía Ferrari y la vía Francesa son una sola; que sigue el corredor o canal más directo a la cumbre (5947 m) de «la montaña más bella del mundo». Este corredor está situado dos canales a la derecha del Central, es más difícil y tiene mayor longitud.

Antonio Rodríguez Verdugo en la via Ferrari
Autor Renzo Uccelli 1987

El canal de Ferrari es llamado por error «corredor Jaeger, canal Francesa y directa Francesa» porque lo escaló Nicolas Jaeger, en mayo de 1977. Un día después lo escalaron sus compañeros René Ghilini y Bernard Prud'Homme. Con todo, y con eso, se ha publicado que el nombre «directa Francesa» es homenaje a Serge Bériol y Bernard Lay, que murieron en ella, en julio de 1980, al desprenderse una parte de la cornisa cimera. Seguían a esta cordada francesa, bastante más abajo, los norteamericanos Peter Millar y James O'Neill que no sufrieron daño.

La guía de David M. Sharman, Climbs of the Cordillera Blanca of Peru, publicada en 1995, otorga el primer ascenso de la «French direct» a W. Barker y S. Connolly el 30 de junio de 1980. Se trata de otro error. A los norteamericanos, Walter A. (Wally) Barker y Steve Connolly, no debemos atribuir la primera sino la séptima ascensión por lo menos. Como hemos aclarado, la vía fue abierta cinco años antes por la expedición italiana. Tengamos en cuenta, además, que en 1978 la habían escalado otros norteamericanos y en 1979 yugoslavos y vascos.

Epílogo

Al parecer los errores repercutieron más que mis correcciones. Si consultamos Internet o recientes publicaciones especializadas comprobaremos que perdura la idea equivocada de que la expedición italiana escaló el canal Central. Se ignora, todavía demasiado, que Jaeger repitió la escalada de Ferrari y que por esto tanto el canal como la vía recibieron los inadecuados nombres corredor Jaeger, directa Francesa y canal Francesa.

Nevado Alpamayo (5947 m), cara SO
Autor Iñaki Ruiz Peribañez 1983

Procede añadir un aviso. En mayo de 1995 se desplomó gran masa glaciar en la parte baja de la vía italiana. Hasta el año 1998 el principio de la vía resultaba tan difícil como arriesgado. Las cordadas que pretendan escalar la cara SO del nevado Alpamayo deberían considerar el riesgo de desprendimientos glaciares cíclicos.

Principales fuentes consultadas

1) Caleidoscopio, Anno XII, nº 19, marzo 1976.
2) Desnivel, nº 10, 1983 y nº 38, 1988.
3 GHILINI, René. Vagabundo del vacío. En ala delta desde el Huascarán. Barcelona : Juventud, 1984.
4) GÓMEZ BOHÓRQUEZ, A. et. al. La Cordillera Blanca de los Andes del Perú. Selección de excursiones, ascensiones y escaladas. Madrid : Desnivel, 1998.
5) —Cordillera Blanca, Escaladas, Parte Norte. Murcia : Andes Info, [2004].
6) La Montagne et Alpinisme, nº 11, 1978.
7) Mountain, nº 53, 1977 y nº 90, 1983.
8) Revista Peruana de Andinismo y Glaciología, nº 14, 1980-81.
9) Real Academia de la Historia www.rah.es/index.htm
10) SHARMAN, David M. Climbs of the Cordillera Blanca of Peru. Scotland : Whizzo Climbs, 1995.
11) The Alpine Journal 2005.
12) The American Alpine Journal 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 2005.

Comunicaciones personales (c.p.) y agradecimientos

Angelo Zoia, Antonio Rodríguez Verdugo, Archivo Renzo Uccelli, Gianni Pais, Iñaki Ruiz Peribáñez, James O'Neill, Katia Conti, Luciano Ghigo, Peter J. Carse, Ronald Naar, Servei General d'Informació de Muntanya, Steve Connolly, Yves Astier

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Errores u omisiones. El Taulliraju Sur confundido con el Tuctubamba. Parte II

2011-03-03T19:16:00.023+01:00

Taulliraju Sur, Taulliraju Sureste o Taulliraju Chico ca. 5400 m

Cuando los eslovenos Tomaž Strupi y Tone Štern intentaron escalar aquel pico innominado de la Cordillera Blanca, el 8 de julio de 1995, encontraron clavos y anillos de cuerda en la cara noroeste. Sin lograr su objetivo, desistieron al llegar a la arista SO.

Indagaron después, infructuosamente, sobre quién dejó aquel material y si aquella prominente cima había sido alcanzada. No encontraron las respuestas que estaban en las crónicas andinas de la Revista Peruana de Andinismo y Glaciología (RPAG) y The American Alpine Journal (AAJ). Estos dos conocidos anuarios publicaron las siguientes notas, sujetas a demasiadas interpretaciones, sin una línea en una foto que indicara el recorrido exacto.

Taulliraju Sur (ca. 5400 m), circulo rojo
Autor Sevi Bohórquez

RPAG, nº 12, 1976-1977, p. 15: «[...] Giulio Fiocchi organizó la Spedizione CAI Lecco, con el propósito de forzar la invicta pared oeste del Taulliraju [...] Para esto trajo un equipo muy fuerte, representativo del alpinismo académico clásico de la península. Lo formaban Giuseppe Lanfranconi, Mario Conti, Roberto Chiappa, Angelo Zoia, Pino Negri el Médico Mario Galluzi y como alpinista invitado el guía suizo Denis Bertholet.

Aproximándose por la quebrada Santa Cruz, llegaron a las cercanías de la laguna Taullicocha donde hicieron Base. En los días sucesivos siempre molestados por el mal tiempo, fueron escalando la cresta hacia el Taulliraju chico, cumbre ESE del Taulliraju, pero fallaron a unos 100 metros de la cima, por la extrema dificultad de la pared de hielo y roca y los peligros de aludes en la última parte, donde había nieve blanda y suelta. Tenían la intención de circundar esta cresta y llegar a la cara Este para escalarla hasta la cima. Relata Bertholet que hicieron una exploración cruzando Punta Unión y Punta Jancapampa, en dirección al costado del Taulliraju que da a Pomabamba, hallando una posibilidad factible en la cara Este.

Lamentablemente el mal tiempo constante y la pérdida de muchos días antes de salir de Lima, motivada por una huelga aduanera, atentaron contra el nuevo intento que pudo ser exitoso.»

Taullirajus y Tuctubambas. Descenso de Punta Unión a Morococha
Cabecera de la quebrada Huaripampa
Foto Ignacio Ferrando Margelí

AAJ, 1977, p. 216: «Taulliraju attempt. Our expedition consisted of Mario Conti, Pino Negri, Giuseppe Lanfranconi, Angelo Zoia, Roberto Chiappa, Dr. Galluzi, Denis Bertholet and me [Giulio Fiocchi] as leader. After delays caused by the political situation in Peru, we reached Base Camp at the head of the Quebrada Santa Cruz on the lake Taullicocha on July 10 [1976]. The two formidable granite spurs on the west face were out of the question, offering only difficult ascents under full winter conditions. We decide to turns to the northeast face. A reconnaissance over Punta Unión and then from the Quebrada Huaripampa revealed no safe approach because of the danger of avalanches from great quantities of new snow. We then worked out a route north of the peak over a pass, across under the north face and up an icefall to the northeast face. Conti, Zoia, Negri, Lafranconi and Chiappa set out on an eigth-day attempt. They were threatened by falling cornices. They climbed gullies and compat granite slabs. New snow and warm temperatures made the ice porous and insecure. Bad weather drove them back to Base. In four more days they got to 17,725 feet, some 1400 feet below the summit, but dangerous ice conditions forced them to give up.»

AAJ, 1978, p. 567: «Taulliraju Attempt. Clark Gerhardt, Christian (Del) Langbauer, Todd Thopmson y yo [Craigh McKibben], acompañados por Juan Henostroza y Aquilino Moreno, establecimos el campo base el 26 de junio [de 1977] debajo de la impresionante cara oeste del Taulliraju. Ignorantes del intento italiano de 1976 (A.A.J., 1977, p. 216), repetimos varios de sus errores y tuvimos alguna excitante pero al final inútil escalada en el punto alto de la arista sur.»

Taulliraju Sur (ca. 5400 m
Descenso de Punta Unión a Morococha
Foto Sevi Bohórquez

El material que encontró la cordada eslovena pudo ser, pues, de la expedición de Fiocchi; aunque la de McKibben pudiera haber aportado otro al descender. Se descarta que fuera de los guías franceses Jean Luc Fabre, Jean Paul Balmat, Daniel Monaci y Hervé Thivierge, que escalaron más a la izquierda del intento italiano cuando alcanzaron la cumbre del Taulliraju con estilo alpino en 1978.

Procede terminar con una nota correctora. Algunas obras posteriores a la de Ricker divulgaron, confundidas, que el cerro innominado era el Tuctubamba (5420 m) escalado por los italianos en 1976.

La confusión trascendió. Seis años después del intento de Strupi y Štern, dos cordadas norteamericanas se acercaron al mismo cerro creyendo que era el nevado Tuctubamba. Clay Wadman y Christian Beckwith intentaron escalar un corredor de la cara sur. Se retiraron, entre otras causas, por las placas graníticas tapizadas de hielo y la condiciones de la nieve. Sus compañeros Topher y Patience Donahue tuvieron más suerte al escalar el lado NO; véase AAJ 2002, p. 296 y 2003, p. 305. Estos dos hermanos alcanzaron aquella cima de unos 5400 m, innominada en la cartografía, arbitrariamente nombrada Taulliraju Chico y Taulliraju Sur, aunque bien podría denominarse Taulliraju Sureste.

Principales fuentes consultadas

1) La Montagne et Alpinisme, nº 4. Paris : Club Alpin Francais et Groupe de Haute Montagne. 1978.
2) Mario Fantin, Pioneri ed epìgoni italiani sulle vette di ogni continente. Italia : Commissione delle Publicazzioni del Club Alpino Italiano, 1975.
3) —Le Ande. Italia : Commissione delle Publicazzioni del Club Alpino Italiano, 1979.
4) RICKER, John F. Yurac Janka. A Guide to the Peruvian Andes, Part I. Cordilleras Blanca and Rosko. Banff : Canadian Alpine Club. New York : American Alpine Club, 1977.
5) SHARMAN, David. Climbs of the Cordillera Blanca of Peru. Scotland : Whizzo Climbs, 1995.
6) Revista Peruana de Andinismo y Glaciología (RPAG), nº 12. Lima : 1976-1977.
7) The American Alpine Journal (AAJ). New York : American Alpine Club, 1960, 1961, 1977, 1978, 1979, 1984, 2002, 2003.
8) The Alpine Journal (AJ). London : The Alpine Club, 1985 y 2009.
9) Libro de registro de escaladas. Huaraz-Perú : Casa de Guías, 1995—
10) GÓMEZ BOHÓRQUEZ, Antonio. Cordillera Blanca. Escaladas. Parte Norte. Murcia : Andes Info, [2004].

Cartografía

A) BORCHERS, Philipp (editor). Cordillera Blanca y el Callejón de Huaylas (Perú) Parte Norte 0/3a (DÖN). E.1:100.000. Munich : Klein & Volbert, 1935 y facsímil 1988.
B) FANTIN, Mario. Pioneri ed epìgoni italiani sulle vette di ogni continente. Italia : Commissione delle Publicazzioni del Club Alpino Italiano, 1975, croquis 93.
C) Hoja 18-h. Corongo. E.1:100.000. Lima : Instituto Geográfico Nacional del Perú, 1993.
D) RICKER, John F. Yurac Janka. A Guide to the Peruvian Andes, Part I. Cordilleras Blanca and Rosko. Banff : Canadian Alpine Club. New York : American Alpine Club, 1977, Map 2. E.1:100.000.

Comunicaciones personales (c.p.) y agradecimientos

Christian Beckwith, Hervé Thivierge, Ignacio Ferrando, Simon Richardson, Tone Štern.

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Errores u omisiones. El Taulliraju Sur confundido con el Tuctubamba. Parte I

2011-03-03T17:42:00.020+01:00

El pico innominado

El mapa 2 (croquis) incluido en la guía de la Cordillera Blanca del Perú de John F. Ricker, Juraq Janka, publicada en 1977, muestra una definida arista SSO que baja del Taulliraju (5830 m) hasta el paso de Punta Unión (4750 m) sin ninguna cima señalada. La arista SE del nevado, por el contrario, tiene señalado un «pico prominente» sin cota ni nombre. Y en la arista E de este pico innominado hay dos «picos menores» con altitudes de 5420 m y 5030 m, que Ricker nombra en su libro «Nevado Tuqtubamba» y «Tuqtubamba Este».

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Map 2 de la guía Yuraq Janka
Autor John F. Ricker

Aquella arista SSO fue señalada dos años antes en el croquis 93 del libro de Mario Fantin, Pioneri ed epìgoni italiani…, con una diferencia: marcaba una cima de 5000 m con el nombre «Nevado Unión». Así lo llamó la expedición dirigida en 1960 por G. Dionisi, que creyó ser la primera en llegar a esta cima menor cercana al «abra» que permite el paso de la quebrada Santa Cruz a la de Huaripampa.

El equipo italiano desconocía que, el año anterior, habían alcanzado esa cima Adam H. Carter, su hijo de quince años y un amigo de la misma edad de éste. Hay otra distinción notable en el croquis de Fantin: la arista SE del Taulliraju, difusa o incierta hasta llegar a los picos menores de 5420 m y 5030 m, no marca el pico prominente innominado.

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Croquis 93 de Pioneri e epigoni italiani...
Autor Mario Fantin

Pues bien, de una manera u otra, el terreno real difiere de lo representado en los croquis referidos. Al mirar desde la cabecera de la quebrada Santa Cruz hacia el noreste destaca, en la arista SSE del Taulliraju, el pico innominado cuyo perfil SO es el que realmente baja hacia Punta Unión. Tales diferencias entre croquis y realidad, además de la imaginación de nuevos autores, indujeron a confundir el pico prominente innominado con su vecino nevado Tuctubamba; y en algún caso con el nevado Unión.

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Taulliraju. Quebrada Santa Cruz
Foto Sevi Bohórquez 1995

Resulta curioso que la Alpenvereinskarte Cordillera Blanca Nord 0/3a no acotara tan destacado pico —ni en 1935 ni en su edición del año 2000— y sí los menos prominentes de 5420 m y 5030 m. Las cimas de estos dos últimos fueron alcanzadas el día 12 de julio de 1960 por Andrea Farina y Nino Poloni, cordada de la expedición italiana, dirigida por Bruno Berlendis, que dio los nombres «Nevado Antonio Locatelli» al de 5240 m y «Nevado Leone Pelliccioli» al de 5030 m.

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Alpenvereinskarte Cordillera Blanca Nord 0/3a
Autor Philipp Borchers- DOAV, 1935

Diez años después de dichas ascensiones, la Hoja 18-h del Instituto Geográfico Militar del Perú mostraría con mayor precisión en sus curvas de nivel las cimas que nos ocupan, aunque sin cifras numéricas ni nombres. No aceptaría las denominaciones italianas.

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Hoja 18-h, Corongo
Autor Instituto Geográfico Militar. Perú. Reimpresión de 1993.

Continúa en Parte II

Andes. Argentina. Patagonia. Cerro Torre. Vía del compresor de Maestri. David Lama. Polémica. Parte II

2011-02-16T09:22:00.030+01:00

Véase también Parte I

FEDERACIÓN ARGENTINA DE SKI Y ANDINISMO
SECRETARIA DE ANDINISMO

Bariloche, 31 de Enero de 2011

Guardaparque Carlos Corvalán
Intendente
Parque Nacional Los Glaciares
Presente

A través de la presente carta queremos hacerle llegar nuestra opinión como Federación Argentina de Ski y Andinismo sobre los sucesos ocurridos durante la temporada 2009-10 en la zona norte del Parque que usted administra, más precisamente en el Cerro Torre en la Seccional El Chaltén.

Un grupo de escaladores austriacos dirigidos por el Sr. David Lama y el guía de montaña Heli Putz, patrocinados por la empresa de bebidas energizantes Red Bull, realizaron un intento de escalada en libre del mítico cerro y promocionaron previamente su ascenso como una escalada limpia y de carácter ciento por ciento deportivo. Esto en los hechos no fue cumplido y, por el contrario, desvirtuó el deporte y el espíritu del montañismo, dañó la montaña en forma irreparable y produjo residuos que no fueron retirados por el equipo antes de dejar la montaña.

En el aspecto deportivo, hoy se considera que el Andinismo(1) en su más puro estilo (el cual esta Federación defiende, respeta y fomenta) y en el caso de repetir una vía ya escalada, el ascenso se debe realizar utilizando solo los anclajes ya colocados por el aperturista(2), y no se debe agregar ningún anclaje extra a los existentes. Además de respetar la creatividad, el Andinismo moderno está inspirado en técnicas de bajo impacto y de extremo cuidado con la naturaleza, cosa que fue totalmente dejada de lado por el Team Austriaco.

Los daños irreparables fueron ocasionados al colocar clavos de expansión a lo largo de la vía de escalada. La tradicional y mundialmente famosa vía, meca de la escalada para muchas personas en el mundo entero se vio profanada por estos clavos. Para colocarse dichos clavos de expansión se debe perforar la piedra y luego de colocados es imposible extraerlos ya que trabajan a la expansión, la única forma de retirarlos parcialmente es cortándolos, quedando un trozo de los mismos incrustado para siempre en la roca. Además fueron colocados en lugares donde las protecciones naturales y limpias abundan, pudiéndose haber evitado fácilmente.

Los residuos abandonados estaban compuestos por 5 petates(3), incluidas carpas armadas dentro de la rimaya(4) y 700 metros de cuerda fija en la pared. Felizmente los residuos fueron retirados por escaladores de El Chaltén.

Todos estos hechos están perfectamente documentados fotográficamente y con testigos presenciales de los hechos.

Dicha situación sería totalmente inaceptable en lugares de tradición de montaña como los Alpes, Alaska, Pirineos u otras montañas mundialmente famosas, mismo en las montañas austriacas está totalmente prohibido realizarlas. ¿Por qué las vamos a tolerar aquí?

La fuerte tradición montañera de la zona de El Chaltén, el respeto de nuestras tradiciones en la escalada y el hecho de que el terreno de juego se encuentre dentro de un Parque Nacional Argentino, nos obliga, como ciudadanos primero, como Federación que representa a este deporte y como escaladores a hacer valer nuestra protesta y repudiar este suceso.

Visto que el proyecto del Sr. David Lama y del Red Bull Team continúa y que proyectan regresar en esta temporada estival que está comenzando, pedimos que se tomen las medidas necesarias para que no se repitan hechos como los acontecidos aquí descriptos esto permitirá que se siente un precedente para evitar en el futuro hechos similares y de esta forma proteger activamente nuestros Parques Nacionales.

Quedando a su disposición y esperando una respuesta favorable.
Saluda a usted muy atentamente.

MARTÍN LASCANO GONZÁLEZ
FASA – Secretario de Andinismo

Esta carta de carácter público, se envía en español e inglés con copia a:

La Administración Nacional de Parques Nacionales.
La Seccional Viedma del Parque Nacional Los Glaciares.
La Secretaría de Deportes de la Nación.
El presidente de la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo)
El presidente del Club Alpino Austriaco (OEAV).
Los medios periodísticos especializados.

Notas

1. Alpinismo, andinismo y montañismo son sinónimos y se utilizan indistintamente.
2. Aperturista: Primera persona que realiza el ascenso por una pared virgen y “abre” el camino a futuras ascensiones.
3. Petate: Mochilas llenas de material de unos 30 kilos aproximadamente cada una.
4. Rimaya: Grieta terminal de un glaciar, la que separa el mismo glaciar de la pared.

Andes. Toponimia. Nuevos orónimos. Parte I

2011-02-16T07:47:00.097+01:00

Evelio Echevarría
Foto: Sevi Bohorquez

Los Andes y sus nombres
Cómo bautizar montañas, pasos y glaciares en la alta Sudamérica

Por Evelio Echevarría
Loveland (Colorado) USA

Todas las siete naciones andinas han instituido regulaciones sobre cómo «bautizar» lugares nuevos dentro de su territorio. En lo que respecta a montañas, pasos y glaciares muchos grupos, tanto nacionales como extranjeros, han desconocido o han preferido desconocer las regulaciones sobre el bautizo de relieves andinos.

Aunque provengan de siete naciones diferentes, son reglamentos uniformes y claros. Se repasan a continuación para que se apliquen como se debe.

I. Antes de proceder a un bautizo, todo viajero o expedicionario debe confirmar primero que no exista nombre local alguno. Se sabe que a excepción de lugares muy aislados, en la Patagonia por ejemplo, a menudo hay nombres de uso local. Más todavía: a menudo existen dos o tres nombres locales para un mismo relieve.

Dentro de lo posible, todo nombre nuevo se debe imponer tras haber consultado a los habitantes del lugar.

Nombre local: Chalten
Nombre invasor: Fitz Roy
Foto: Sevi Bohorquez

II. Si no existen nombres locales, los nombres se deben decidir siguiendo las regulaciones de las instituciones geográficas nacionales:

A) Se puede bautizar un relieve según sus características propias; por ejemplo, Cerro Mesón Alto, de Chile. Es decir, nombre de aplicación local.

B) Se puede bautizar un relieve tomando el nombre de un lugar cercano, como pueda ser, un estero, una vega, un poblado, etc. Por ejemplo, Nevados de Aconquija (Argentina), así llamados por el antiguo pueblo a sus pies.

C) A veces se puede bautizar un relieve según la tradición o leyenda locales. Por ejemplo, Nevado Pariacacca (Perú), así conocido por un titán andino.

D) Abstenerse de imponer nombres que, por muy adecuados que puedan ser, repitan denominaciones ya existentes o que aparezcan en mapas y cartas nacionales o incluso locales. Esta es una nueva reglamentación acordada por las autoridades geográficas andinas para evitar la excesiva repetición de nombres. Sirva de ejemplo las socorridas denominaciones acostumbradas por extranjeros, como «Cóndor», «Centinela», «Catedral», etc.

E) Los nombres de personas o personajes vivos están prohibidos. De la historia o del pasado, se aceptan nombres personales si se trata de quienes hayan rendido señalados servicios a la geografía y a la exploración nacional. Por ejemplo, Cerro Riso Patrón (Chile), por el más destacado explorador y cartógrafo andino.

Nombre local: Chaupiwanka
Nombre invasor: Punta Numa
Foto: Sevi Bohorquez

F) Completamente inaceptables son los nombres o bautizos en conmemoración de amigos, parientes, benefactores o a uno mismo, como también de santos, personajes históricos o importantes tanto nacionales como extranjeros, o que pertenezcan a lugares y relieves, acontecimientos e instituciones de todo país; y más aún si se trata de país extranjero. Todo nombre festivo, humorístico, jocoso, político o comercial será rechazado.

En algunos casos pertenecientes a la exploración patagónica y fueguina, los expedicionarios han bautizado relieves con el nombre de la embarcación que los transportó a aquellas tierras. Pero los reglamentos andinos exigen que tal clase de nombres se acepten solamente si se trata de barcos que participaron en levantamientos cartográficos o hidrográficos. No se aceptan por tanto nombres de embarcaciones que fueron para simple navegación, turismo o placer.

Por lo general, todo nombre que no se conforme con las reglas enunciadas arriba tiende a ser, como anotó el conocido alpinista y autor canadiense John Ricker, inaceptable y lo que es peor, sin tacto y ofensivo: «unacceptable and worse, tactless and offensive».

Finalmente, todo nombre nuevo que llene los requisitos mencionados, deberá ser registrado, con su debida documentación, en la institución geográfica mayoritaria de cada país.

Nombres locales: Cerro Kgolca - La Roca
Nombres invasores: Cerro de Parón - La Esfinge
Foto: Sevi Bohorquez

Que cualquier relieve andino aparezca con nombre nuevo en mapas, o en las publicaciones que sean, no garantiza que se le acepte en forma oficial.

Se recomienda que en la documentación a presentar, a cada relieve bautizado se le relacione con alturas o lugares ya fijados en mapas y cartas oficiales.

Fuentes consultadas

1 Alpine Journal. London : The Alpine Club. 1966, pp. 144-145, nota de editor.
2 American Alpine Journal. New York : American Alpine Club. 1962, p. 156, nota de editor.
3 Armada de Chile. Departamento de Navegación e Hidrografía. Determinación de nombres geográficos. Santiago de Chile : Armada de Chile. 1967.
4 ECHEVARRÍA, Evelio. A Survey of Andean Ascent. 1961-1970. American Alpine Journal. New York : American Alpine Club. 1973, pp. 342-344, nota.
5 -- Bautizo de cumbres. Problemas y soluciones. Revista Andina, nº 92. Santiago de Chile : Club Alemán Andino. 1972, pp. 21-23.
6 -- Bautizo de cumbres. La nueva guerra. En: Chile andinista. Su historia. Santiago de Chile : Autoedición. 1999, pp. 166-167.
7 Instituto Geográfico Militar de Chile. Normalización de nombres geográficos. Montreal, 1987.

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Errores u omisiones. El Quilluhirka confundido con una "cumbre virgen" del nevado Shaqsha. Parte II

2011-02-09T14:45:00.060+01:00

Algunos cerros de la cordillera Blanca, la más famosa del Perú, son todavía casi desconocidos y confundidos. Es el caso del Quilluhirca, que forma parte del flanco oriental de la quebrada Rúrec.

Quilluhirca 5047 m
Foto: Sevi Bohorquez

Algunas sedes web especializadas (véase Parte I) han divulgado que la cima de ese cerro era, hasta el año pasado, "cumbre virgen" del nevado Shaqsha.

Roberto Iannilli, Ivo Scappatura y Andrea Di Donato, que la alcanzaron en mayo de 2010, sin encontrar rastro de ascensiones anteriores, propusieron nombrarla "Punta Giampiero Capoccia".

La noticia divulgada por Planetmountain, sobre esta posible primera ascensión, incluye una foto de dicha "punta" con la línea de la vía. La foto revela que el equipo italiano escaló el cerro que Cameron Tague y Kent McClannan habían escalado diez años antes: del 27 al 28 junio de 2000.

Esta cordada norteamericana no dio nombre al cerro, pero sí a su vía: Mission Control. Como Tague murió el 6 de julio de 2000 en The Diamond, de Longs Peak (Colorado, USA), su amigo McClannan pidió agregar a la vía el nombre póstumo The Cameron Tague Memorial Route.

Lo relativo a esta primera ascensión quedó registrado en The American Alpine Journal 2000 con una escueta nota referida a "Unnamed Peak", sin foto ni croquis.

Quilluhirka 5047 m
Quique Barberá en la cara SE
Foto: Sevi Bohorquez

Quizá por esto a Iannilli, buen conocedor de la zona, que suele documentarse e informar bien, le resultara difícil saber que había escalado el mismo cerro que los norteamericanos.

El trío italiano otorgó 5040 m a la cima escalada, siete metros menos que los calculados por los cartógrafos germanos hace unos 75 años.

Se trata de una de las cimas secundarias del cordal sur del Shaqsha o Shacsha 5703 m, nevado que figura con el nombre Huantsán Chico en la hoja cartográfica publicada por la Sociedad Alpina Alemana en 1939.

La cima de la "punta", o cerro, que nos ocupa está a casi un kilómetro y cien metros al sursuroeste del puntiagudo Shacsha Sur 5697 m.

La propuesta denominativa italiana puede ser rechazada por tres razones:

a) no se trata de la primera ascensión al cerro,

b) no se ajusta a las normas toponímicas de la Sociedad Geográfica del Perú ni del Instituto Geográfico Nacional (IGN) peruano y

c) algunos lugareños llaman a esa punta Quilluhirka, que significa 'cerro de color naranja' o 'cerro anaranjado'; otros la llaman, si no me equivoco al escribirlo, algo así como Yuraqmuru-muruhirka, que podría significar 'cerro de las manchas blancas'.

Quilluhirka 5047 m
Quique Barberá en la cara SE
Foto: Sevi Bohorquez 2003

También debemos corregir el siguiente error publicado en American Alpine Journal: "[...] an Italian expedition opened two new routes on Nevado Quillujirca (5,040m; Quillujirca is the local name, a.k.a. Huantsán Chico or Shaqsha)"

Como sabemos, a.k.a. es abreviatura de "also known as", que significa `también conocido como´, y puede significar `Alias´. Lo explicado en la Parte I de este informe fue, pues, mal interpretado porque el Quillujirca no es el Shaqsha llamado por error Huatsán Chico. Como indicamos entonces, el Quillujirca "está a casi dos kilómetros al sur de la cumbre del nevado Shacsha 5703 m"

Fuentes consultadas

1) www.planetmountain.com
2) www.alpinist.com
3) www.andesnews.cl
4) The American Alpine Journal 2000.
5) Hoja cartográfica Cordillera Blanca (Perú), Escala 1:100.000, de la Sociedad Alpina Alemana, publicada en 1939.
6) Comunicaciones personales con Kent McClannan, gracias a Christian Beckwith ex editor de The American Alpine Journal y de Alpinist
7) Comunicaciones personales con habitantes de las localidades peruanas de Olleros y Canray

Fotografía

Diapositivas tomadas en junio de 2003 con Nikon F4 y Rollei 35 SE. Digitalizadas en octubre de 2003, en baja resolución, con un escáner Epson Perfection 4870 Photo.

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Errores u omisiones. El Quilluhirka confundido con una "cumbre virgen" del nevado Shaqsha. Parte I

2011-02-09T09:17:00.025+01:00

Pretendo avisar aqui, en dos partes de una misma noticia, sobre una confusión producida por la creciente desvirtuación de contenidos en Internet y por las mismas causas que indiqué en la introducción del informe sobre el nevado Tinki.

El 12 de junio de 2010 planetmountain.com publicó la siguiente noticia, titulada Nevado Shaqsha: 2 vie nuove per la spedizione italiana 'Cordillera 2010'

«Lo scorso maggio Andrea Di Donato, Roberto Iannilli e Ivo Scappatura hanno aperto “El sueño de los excluidos” (1440m, max VII/VII+ e A2) sulla parete sud-est della Punta a quota 5040m del Nevado Shaqsha (Quebrada Rurec Valley, Huantsàn, Cordillera Blanca, Perù). Nello stesso periodo sempre sulla stessa Punta ma sulla parete Sud, Luca D’Andrea e Massimo Massimiano hanno aperto “La Teoría de la gota de agua” (800m, max VII- e A2). Due vie nuove che raggiungono una Punta, probabilmente mai scalata in precedenza, del bellissimo Nevado Shaqsha (5703m, massiccio dello Huantsàn, Cordigliera Blanca, Perù).»

El 28 de junio de 2010 alpinist.com publicó el párrafo anterior, resumido dentro de una crónica andina titulada International Activity in Bolivia and Peru

«Three Italians—Andrea Di Donato, Roberto Iannilli and Ivo Scappatura—climbed two new routes in Peru's Cordillera Blanca during May. They established El Sueno de los Excluidos (max VII/VII+ [5.11a] A2, 1440m) on the southeast face of Nevado Shaqsha in the Quebrada Rurec Valley. Requiring four full days of climbing from May 11-17, the route follows a sequence of slabs and crack systems leading up to an arete, and then exits on what the team believes to be a virgin peak, which they called Punta Giampiero Capoccia (5040m).»

El 29 de junio de 2010 andesnews.cl tradujo y publicó lo mismo que alpinist.com, con el titular Nuevas Rutas en Perú y Bolivia

«Tres italianos, Andrea Di Donato, Roberto Iannilli e Ivo Scappatura, escalaron dos nuevas rutas en la Cordillera Blanca de Perú, durante el mes de Mayo. Bautizaron a la ruta como el “Sueño de los Excluidos” (máx. VII/VII+ 5.11a; A2, 1.440 metros) en la cara SE del Nevado Shaqsha, ubicado en el Valle de la Quebrada Rurec. Necesitaron de cuatro días para escalar, desde el 11 al 17 de Mayo. La ruta sigue una secuencia de slabs y grietas que llegan hasta una arista, para luego salir a una cumbre virgen. El equipo decidió llamarla Punta Giampiero Capoccia (5.040 metros).»

En resumidas cuentas, la primera noticia dice que dos cordadas italianas abrieron dos vías, una en la cara SE y otra en la cara S de una punta probablemente virgen de 5040 m del Nevado Shaqsha. La segunda dice que el trío italiano abrió la vía en la cara SE del Nevado Shaqsha y cree que alcanzó la cima de un pico virgen. La tercera, que es traducción de la segunda noticia, repite que el trío italiano abrió la vía en la cara SE del Nevado Shaqsha y afirma que alcanzó "una cumbre virgen".

En la parte II de esta noticia aclararé que la cordada italiana escaló un cerro cuya cima fue alcanzada diez años antes. El cerro recibe dos nombres locales, como mínimo, y su cima está a casi dos kilómetros al sur de la cumbre del nevado Shacsha 5703 m.

Andes. Argentina. Patagonia. Cerro Torre. Vía del compresor de Maestri. David Lama. Polémica. Parte I

2011-02-01T19:11:00.020+01:00

David Lama persiste en terminar la vía del compresor de Maestri, del Cerro Torre, con cierta noción deportivista de escalada libre.

Es una idea inaceptable para quienes detestan que se corrobore lo dicho hace años por Walter Bonatti: el Cerro Torre está prostituido.

La editorial española Desnivel publica en su web las noticias y comentarios relacionados con las polémicas pretensiones del escalador austriaco.

Alpinistas famosos opinan y promueven al respecto un debate ético sobre actitudes achacables tanto a intereses comerciales como a un afán de notoriedad desmedido.

Creen que las intenciones de Lama son un despropósito que puede afectar en el futuro al resto de las vías de escalada en las altas montañas.

Pulsa en la foto si deseas ampliarla.

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Avalanchas. Comunicado 02 2011 PNH

2011-01-09T08:39:00.025+01:00

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado peruano, a través del Comunicado nº 02-2011 del Parque Nacional Huascarán (PNH), emitido el 06 de Enero del 2011, informa que el día 30 de diciembre de 2010 a las 01:00 horas, en el paraje denominado Ranra de la quebrada de Ulta, una avalancha glaciar de dimensiones medianas (150.000 metros cúbicos aprox.), originada en la cara sur del nevado Huascarán, llegó hasta muy cerca de la carretera Carhuaz-Shilla– Pasaje de Ulta (Punta Olímpica)–Chacas. Si deseas el comunicado original, por favor, pídelo a info@andesinfo.es

De acuerdo con la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos, que visitó también la zona, el suceso justifica la alerta de posibles nuevos desprendimientos en la Cordillera Blanca; en particular ocasionados por glaciares colgantes adheridos a pendientes pronunciadas.

Se produjeron avalanchas similares en abril de 2010, en las cercanías de Jatun Cocha --de la quebrada Santa Cruz--, en la Laguna 513 --en la provincia de Carhuaz-- y, el pasado octubre en el Nevado Chicón de la Cordillera Urubamba.

Según el comunicado, "se estima que estos fenómenos vienen ocurriendo por la elevación de la temperatura del medio ambiente debido al calentamiento global en el fenómeno denominado como calentamiento de suelos congelados y glaciares colgantes politérmicos que vienen desestabilizando a las masas glaciares". Por lo dicho, aconseja precaución "y estar prevenidos de posibles deslizamientos futuros en zonas muy visitadas o usadas por turistas de aventura o por montañistas deportivos".

La oficina del PNH es consciente de que emite el comunicado en temporada baja, pero prevé la posibilidad de que algunos visitantes acampen en zonas de avalanchas potenciales como "conos aluvionicos, cauces secos, derrubios fluviales, desembocadura de quebradas que tengan glaciares en sus partes superiores y otros de características similares".

Recomendaciones del PNH y de la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la ANA

Reconocer la vulnerabilidad del lugar elegido para acampar, y evitar dichas zonas de avalanchas potenciales.

Observar "la estabilidad de los glaciares" y tomar las debidas "medidas preventivas" para cruzar cualquiera de ellos, antes de cualquier ascensión o escalada.

"Comunicar a la oficina de la jefatura del PNH o Puestos de control o a la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la ANA [Autoridad Nacional del Agua] y a INDECI [Instituto Nacional de Defensa Civil], cualquier noticia que pueda ayudar a prevenir" cualquier tipo de accidente.

Parque Nacional de Huascarán
Telf: 043 – 422086

Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la ANA
Telf: 043 - 421601

España. Aragón. Huesca. Mallos de Riglos. La Visera. Vía Directa. Equipamiento y restauración. Parte I

2010-12-21T11:39:00.049+01:00

Mariano Lozano Miñano y Antonio Gómez Bohórquez estamos tan a favor de la escalada deportiva como de la tradicional.

Nos gusta la escalada deportiva porque resulta cómoda y potencia con mínimo riesgo la motricidad para superar altos grados de dificultades.

Defendemos la escalada tradicional, con la que aprendimos a escalar, porque además desarrolla las capacidades orientativas y resolutivas, el ingenio para protegerse y otras cualidades psicológicas.

Sin embargo, manifestamos nuestra oposición a la corriente hegemónica deportivista empeñada en equipar, o adecuar a sus limitaciones mentales, cuantas vías clásicas se le antoja.

Nos preocupa esta tendencia de pensamiento único, incapaz de distinguir, de valorar o de respetar otras maneras de entender la escalada.

Tan irreflexiva mentalidad motiva o justifica regulaciones e incluso el cierre de algunas zonas de escalada. Ha destruido gran parte de nuestro patrimonio de vías clásicas. Amenaza con extinguir el concepto y los valores de la escalada tradicional de cada lugar.

Los debates sobre este problema en estos últimos años han producido más antagonismos que resultados satisfactorios para las partes implicadas.

Se conocen casos, aunque pocos, de escaladores que intentaron agredir a otros que pretendían restaurar --para adecuar de nuevo a la escalada tradicional-- vías clásicas que fueron transformadas en deportivas de modo arbitrario.

Para evitar futuras agresiones, algunos restauradores consideran conveniente, y ético, llevar al menos una aprobación firmada por los aperturistas de cada vía que requiera restauración o equipamiento para escalada libre autoprotegida.

Creemos que esta adecuación debería contar también con el consenso de una parte representativa de la comunidad escaladora.

No obstante, aprobamos la futura restauración de nuestra vía Directa, en la Visera de los Mallos de Riglos, propuesta por:

Rafael García Romero
Víctor Velilla Suñer
David López Olea

Información histórica sobre escalada en la Visera y el aludido equipamiento se encuentra a través de los enlaces:

http://a0avista.blogspot.com/2009/03/equipamiento-de-la-directa-la-visera.html
http://www.barrabes.com/cuadernos/numero.asp?NumCT=42&xt=1
http://www.barrabes.com/revista/noticias/2-6869/antonio-gomez-bohorquez-mariano-lozano.html
http://desnivel.com/revistas/object.php?o=18899

Sigue en Parte II.

Andes. Perú. Himalaya. Tibet. Tamotsu Nakamura

2010-12-03T21:43:00.042+01:00

Tamotsu Nakamura, invitado por el Servei General d'Informació de Muntanya (SGIM) de Sabadell, presentó con fotografías comentadas su libro Die Alpen Tibets, el pasado 26 de noviembre de 2010, en el Centre Excursionista de Terrassa. De este municipio barcelonés viajó el día 29 hasta Hamburgo (Alemania) para presentar la futura edición inglesa de su obra, que se publicará en cuatro volúmenes.

Tamotsu, llamado Tom por sus amigos, nació en Tokyo en 1934. Principal autoridad especializada en montañas del sureste tibetano, es miembro honorario del Himalayan Club indú, del Alpine Club británico, del American Alpine Club y del Japanese Alpine Club (JAC), que le condecoró con el Imperial Prince Chichibu Memorial Award 2003.

La Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA) lo premió en 2007 por su contribución con ella y con el alpinismo internacional. Recibió en 2008 la Busk Medal de la Royal Geographical Society (RGS), y recientemente el 4th Japan Sports Prize.

Con la Hitosubashi National University Expedition to the Andes logró el 12 de junio de 1961 la primera ascensión a la cumbre del Pucahirca Norte I (6046 m), en la cordillera Blanca del Perú.

Días después fue al septentrión de la cordillera Apolobamba, fronteriza con Bolivia, donde escaló el Chaupi Orco Norte (6000 m) el 23 de julio; posible segunda ascensión al nevado. Ascendió el día 25 a una cima virgen, de 5500 m, nombrada Los Tres Hombres.

En el grupo de nevados Puyuya, al sureste del Chaupi Orco, alcanzó otras dos cimas inescaladas hasta entonces, Acamani (5666 m) y Yanaorco (5600 m), los días 10 y 12 de agosto respectivamente.

La expedición regresó a Japón con 10 primeras ascensiones y un total de 17 montañas escaladas.

A partir de entonces, el alpinista nipón ha residido en Pakistán, México, Nueva Zelanda, Hong Kong y visitado muchas cordilleras.

Desde 1990 ha dirigido 30 expediciones que incluyen notables exploraciones en el Tibet oriental, las gargantas de los tres ríos de las montañas de Hengduan y las tierras altas occidentales de Sichuan-cuenca del Yangtsé.

De cada exploración ha publicado informes, cartografía y fotografías sobre pobladores y montañas. Tales trabajos señalan 255 cimas vírgenes de 6000 a 7000 metros de altitud en dichas regiones himaláyicas, a las que empiezan a dirigirse alpinistas expertos motivados por la aventura.

Nakamura fue editor de The Japanese Alpine News (JAN) con Tsunemishi Ikeda como editor asociado, cargos que intercambiaron a partir de 2008.

Además de sus artículos y noticias en JAN, revista editada en inglés, y en el anuario Sangaku, destacan entre sus publicaciones en japonés por Yamakei Publishers:

Al este de los Himalayas (Tokyo 1996, ISBN 4-635-28037-3)

El país de las gargantas profundas (Tokyo 2000, ISBN 4-635-28038-1)

Los Alpes del Tibet (Tokyo 2004, ISBN 4-635-28062-4), libro publicado un año antes en inglés por el JAC con el título East of the Himalayas, To The Alps of Tibet.

Esta última obra tiene mejor aspecto en la edición alemana: Die Alpen Tibets, Östlich des Himalaya. Detjen Verlag : Hamburg, 2008. ISBN 978-3-937597-25-6.

El explorador japonés partirá de nuevo, en otoño de 2011, hacia los que ha denominado Alpes del Tíbet.

Fuentes de Referencia

Gómez Bohórquez, Antonio. Cordillera Blanca. Escaladas. Parte norte. Andes Info : Murcia, [2004] www.andesinfo.es

-- Comunicaciones personales con Tamotsu Nakamura.

-- Japanese First Ascents in the Cordillera Blanca, Peru. The Japanese Alpine News, vol. 11, July 2010. The Japanese Alpine Club : Tokyo, 2010. Este artículo también está publicado en japonés en The Journal of Japanese Alpine Club, Sangaku, vol. 105, 2010.

The Alpine Journal. The Alpine Club : London.

The American Alpine Journal. The American Alpine Club : New York.

The Himalayan Journal. The Himalayan Club, Oxford University Press : Delhi, London, New York.

The Japanese Alpine News. The Japanese Alpine Club : Tokyo.

Servei General d'informació de Muntanya (SGIM) de Sabadell, Barcelona.

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Exploraciones con Evelio Echevarría

2010-10-24T12:08:00.037+02:00

Por Txomin Uriarte
Bakio (Bizkaia), País Vasco, julio de 2009
Fotografía Sevi Bohórquez

El siguiente texto es continuación de Perú. Cordillera Chaupijanca. Exploraciones con Evelio Echevarría.

Cordillera Blanca

Mientras Sevi visita a sus amistades en Huaraz, la capital del andinismo peruano, viajo en coche con Evelio a la quebrada de Llanganuco. Una vez en Cebollapampa, subimos a pie hasta la laguna 69, entre los nevados Pisco y Chacraraju. Por la tarde regresamos a la ciudad.

El día 15 emprendemos los tres nuestra segunda salida. El objetivo es la zona del nevado Cajap, 5230 m, detrás del paso de Huarapasca, por la carretera (pista de tierra y piedra) que va a las minas de Huansalá.

Nos aproximamos en taxi. Entramos en el Parque Nacional antes de la desvación al glaciar de Pastoruri, ahora cerrada por asuntos medioambientales. Llegamos hasta una curva desde la que el mapa germano indica que se sube a la laguna de Cajap, donde queremos instalar el campamento.

Con nuestros pesados bultos a cuesta, al principio, guiados por el mapa, nos esforzamos en busca de una laguna escondida. Es inútil. Revisamos toda la quebrada, entre los 4600 los 4900 m. Nada responde a lo que buscamos. Bajamos otra vez hacia la pista de ripio y nos instalamos en un altozano, entre ruinas de corrales, con agua cerca.

Exploramos entonces otra quebrada más próxima al paso de Huarapasca. Subimos otra vez hasta los 4800 m. Tampoco está la laguna. Además nieva. Entre la nieve y la niebla todo se cubre de blanco enseguida. Mañana veremos.

Al día siguiente apenas se ve. Nieva, niebla, viento. Sólo podemos esperar. Repasamos el mapa, que sigue sin aclararnos nada. Nos lo aprendemos de memoria. Dormitamos, dormimos. Empiezan las miserias: frío en los pies y en los huesos, temblorina, diarrea, ciática… Salimos a dar otra vuelta, a entrever e imaginar a lo lejos las alpacas, las vacas y los carneros. Volvemos a la tienda y al mate de coca. Mañana nos iremos. Cae una fuerte nevada por la noche.

Amanece con buen tiempo.
Tenemos que esperar a que salga el sol para que se sequen las tiendas. No sabemos cómo podremos volver, pero de madrugada creimos oir el ruido de un coche que bajaba hacia Huansalá.

Esperaremos en la carretera por si vuelve.

Y es verdad. Nos recoge. Hemos tenido “una suerte horrorosa”, dice Evelio, porque es raro que un coche circule ya por esta pista. A media mañana estamos de nuevo en Huaraz.

En resumen, han sido un par de salidas. Una gris y otra blanca. Con resultados alpinistas –andinistas– escasos. Sólo hemos alcanzado un par de cimas, de importancia secundaria, de cuyos nombres no estamos seguros y que muy probablemente fueran ascendidas antes.

También hemos comprobado la falta de coincidencia entre el mapa y el terreno que representa en la zona oriental del paso de Huarapasca.

Pero la experiencia humana ha sido muy enriquecedora. Hemos convivido doce días con Evelio, en su mundo, con sus planes, sus decisiones, sus conversaciones y sus silencios. Con su rico anecdotario y su inmensa humanidad. Ahora tengo una buena documentación para publicar la entrevista que buscaba.

Yosulpaaki! que es una forma quichua de decir gracias. El “Inti tayta” (el padre Sol) nos ha acompañado poco, pero nos ha permitido vivir unos días intensos en Ancash.

Txomin Uriarte (foto de la derecha), jefe de redacción de la revista Pyrenaica, es el actual presidente de la Federación Vasca de Montañismo.

Para conocer su historial montañero breve véase http://www.blogseitb.com/rogeblasco/2008/02/12/txomin-uriarte-por-las-montanas-de-islas/

Para una entrevista más amplia véase la revista del Club Vasco de Camping Elkartea, Errimaia, nº 70, 1ª de 2010.

Publicó su entrevista "Evelio Echevarría, la esencia del andinismo", en Pyrenaica, nº 232, 3 de 2008.

Evelio Echevarría (foto de la izquierda), doctorado en Letras Hispánicas, es catedrático emérito de Colorado State University desde que se jubiló en 1997.

Para conocer su historial breve véase la tapa trasera de su último libro Chile andinista: su historia (edición final ampliada), Santiago de Chile, 1999.

Tiene entrevista relativamente reciente en http://www.blogseitb.com/rogeblasco/2008/10/05/evelio-echevarria-un-historico-del-andin/

Un historial amplio, que incluye la entrevista anterior, se encuentra en http://www.top100.cl/2010/10/11/evelio-echevarria-el-explorador-de-los-andes/

Otro currículo más documentado y extenso que los anteriores lo publica José Herminio Hernández en http://www.culturademontania.com.ar/Historia/HIS_evelio_echevarria_caselli.htm

Andes. Perú. Cordillera Chaupijanca. Exploraciones con Evelio Echevarría

2010-10-22T17:22:00.044+02:00

Por Txomin Uriarte
Bakio (Bizkaia), País Vasco, julio de 2009
Fotografía Sevi Bohórquez

Por fin, a comienzos de junio de 2008, me encontré en la ciudad peruana de Huaraz con el alpinista-documentalista Antonio Gómez Bohórquez, a quien los amigos llamamos Sevi porque residió en Sevilla, pero nació en Cádiz, aunque desde muy joven vive en Murcia. Habíamos mantenido una larga y cordial relación por escrito y por teléfono, pero todavía no nos habíamos visto.

Ahora los dos estábamos allí dispuestos a acompañar en sus exploraciones a Evelio Echevarría, al que ambos conocíamos desde hace muchos años. Habíamos sido sus huéspedes en Colorado, en años distintos, y recorrido alguna que otra senda de las montañas norteamericanas.

Deseábamos verle, estar con él, conversar sobre muchas cosas, oírle, disfrutar de su compañía, ascender si fuera posible alguna cima virgen. Y en mi caso concreto, convencerle para que me aceptase escribir para Pyrenaica un largo artículo sobre él.

Cordillera Chaupijanca

Para nuestra primera salida elegimos la cordillera Chaupijanca, situada entre las cordilleras Blanca y Huayhuash. Evelio había estado por allí hacía unos años, precisamente con Sevi y Consuelo Amorós. Pero le quedaba un hueco por conocer que podría presentar ascensiones interesantes, donde la cartografía no es concluyente.

La madrugada del 9 de junio subimos en autobús por la carretera del Callejón de Huailas hacia el paso de Conococha (4080 m) para bajar a Pachapaqui. Pensábamos terminar de conocer la zona.

Mis compañeros anduvieron años atrás por la vertiente occidental del Shicra (ca. 5198 m), en esta cordillera. Consuelo y Sevi abrieron una vía por el excelente hielo de la cara oeste y la delicada nieve polvo de las cornisas de la arista sureste de este nevado. Mientras, Evelio ascendía solitario a la cima oriental (ca. 4900 m) de un cerro rocoso vecino. Estas actividades fueron registradas en The American Alpine Journal 2004, y en Pyrenaica, nº 222, 2006.

Ahora tenemos previsto seguir hasta el fondo del valle central para desviarnos por otro secundario, hacia la izquierda, antes de llegar al paso de Yanasallash.

Necesitamos buenas perspectivas. Queremos ascender hasta un collado alto del oeste para ver la parte opuesta de la cordillera.

Pachapaqui, antiguo caserío de pastores a casi 3900 msnm, es una vieja aldea minera, deprimida, ahora en supuesta recuperación. Está al norte del distrito de Aquia, en la provincia de Bolognesi del departamento de Ancash. A finales de 2008 la compañía minera junior International Consolidated Minerales (ICM) de Reino Unido empezará la producción de 500 toneladas de concentrado de mineral de zinc, plata, cobre y plomo. Las reservas y recursos de la mina esperan de la planta concentradora un rendimiento de 1000 toneladas diarias durante ocho años y medio. Los aldeanos comentan que en 2010 producirá además oro y estaño.

El paisaje es gris. El cielo está gris. Empieza a llover. Instalamos nuestras “carpas” en la ladera izquierda a la entrada del poblado.

Preparamos nuestra primera infusión, mate de coca. Cenamos. Bajamos al valle. Negociamos con un arriero los servicios de un burro para la aproximación de mañana con nuestros petates. Nos acostamos para pasar una larga noche. Nieva en cuanto oscurece. Parece que no hay riesgo de que nos visiten los “pericotes” humanos. Pericotes son esos ratoncillos dispuestos a robar comida.

Por la mañana, el burro se ha convertido en una destartalada camioneta. El chófer-arriero nos acompaña luego hasta la vaguada donde instalamos el campamento, a 4540 m, junto a un riachuelo, bajo una cumbre picuda, un Matterhorn andino pequeñito que ayer estaba cubierto de nieve y hoy muestra sus laderas negruzcas.

Subimos por la ladera norte hacia dicha cima. Cruzamos sorprendidos una carretera de tierra y piedras (de ripio) que no aparece en el mapa del Club Alpino Austroalemán que usamos de referencia.

Sevi alcanza la cumbre del Ñauca (4919 m), pero la niebla rara vez le permite ver el paisaje.

Por la noche, larga noche, la temperatura ha bajado a –5º C.

El día amanece soleado. Subiremos hasta el collado desde el que podremos ver todo el valle opuesto.

Lo vemos. Desde el collado las vistas de las cordilleras lejanas parcialmente cubiertas de nubes son preciosas.

Las cercanías, sin embargo, por más que miramos y miramos, tienen poco interés montañero.

Desvía nuestra atención el sistema de carreteras altas, las explotaciones a cielo abierto, la minas que preforan las montañas, los residuos blanquecinos y rojizos que arrasan las laderas…

Incapaces de distinguir cumbres cercanas relevantes que nos atraigan, volvemos a dirigir nuestras miradas hacia las lejanas montañas con sus cimas cubiertas por las nubes.

Por una bonita cresta aérea trepamos a un cerro rocoso de 4846 m, que queda encima del campamento. Puede que estemos sobre el Ñaucapunta o el cerro Rawapatac, que podría significar 'repisa donde caen las piedras'.

Disfrutamos de nuestro modesto logro, en esta cumbre que nos permite contemplar las cordilleras Huayhuash, Blanca y el resto de Chaupijanca.

Al bajar intercambiamos opiniones. Coincidimos en que la zona no merece más esfuerzos.

Por la mañana desmontamos el campamento y bajamos a a la carretera para esperar el autobús. Por fortuna pasa primero un coche, que sirve de taxi. Convencemos al chófer para que rebajara su ilusa tarifa y, con una sonrisa, decide llevarnos hasta Huaraz.

Continúa en Perú. Cordillera Blanca. Exploraciones con Evelio.

Andes. Perú. Cordillera Vilcanota. Errores u omisiones. El nevado Tinki confundido con el Puca Punta

2010-09-28T18:53:00.056+02:00

En los Andes del Perú aún es posible confundir una cima con otra o creer que algunas partes de sus caras permanecen inescaladas. ¿Por qué? Pues porque la dispersión, la imprecisión y la contradicción de los datos publicados sobre algunas montañas andinas exigen una considerable dedicación a la búsqueda de documentos, al análisis y a la confrontación de la información obtenida. Veámoslo con el ejemplo de la noticia sobre una escalada divulgada por los medios informativos especializados.

De lo divulgado extraemos que Raúl Laveriano, Willy Alvarado, Beto Pinto, Claudio Lliuya y Steven Fuentes escalaron el "Nevado Pucapunta 5490 m" de la cordillera Vilcanota el 4 de octubre de 2008. Los cinco peruanos, componentes de una expedición de aspirantes a guía de alta montaña, "ingresa[ro]n al glaciar por la pared sur a fin de alcanzar la cima oeste de la montaña".

Por fortuna, el recorrido de la escalada dibujado en una foto de la montaña ilustra este texto entrecomillado. Observamos que el trazo asciende primero recto por el centro de la cara sur, y luego diagonal hasta el canal de la derecha de la banda rocosa superior. Sigue después el canal hasta su fin en la arista sureste. Por la pendiente a la derecha de esta alcanza la cima.

En un informe del grupo, localizado en Internet, Fuentes refiere a la misma montaña como "Nevado Pucapunta 5490manm (Hatunpunta según algunos mapas)", "Pucapunta Oeste" y "cima oeste de los Pucapuntas". De su escalada dice: "El nombre con el que hemos bautizado esta apertura y su graduación final es 'Magno Camones' 360mts MD / 65°".

Documentémonos algo más. Soslayemos el secular defecto de consultar publicaciones modernas desdeñando las antiguas. Eludamos la realidad suponiendo que todas ellas están en el maremágnum de datos de la red de redes, que disponemos de medios adecuados y de tiempo ilimitado para localizar cuanto necesitamos. Imaginemos que accedemos a las autopistas electrónicas de la información y que, en nuestras fructuosas búsquedas, hayamos suficientes documentos relativos a dicha cima. Una vez seleccionada y analizada la documentación pertinente, sínteticemos lo obtenido.

El nevado escalado por el quinteto peruano fue conocido fuera del Perú gracias a una fotografía de Piero Ghiglione, publicada en el anuario Mountain World de 1953. Es una foto con el pie: "Unnamed 19,600 ft. between Ausangate and Cayangate..." que refiere además a tres cimas innominadas destacadas a la derecha.

Las cuatro cimas visibles en la imagen tomada por Ghiglione están unidas por una notable arista. Las tres cimas de la derecha, es decir, al estesureste, son algo más altas.

La misma foto del explorador italiano está en su libro, Nelle Ande del Sud Perù, impreso el mismo año.

Otro libro, el de Günter Hauser, Ihr Herren Berge, mostró cuatro años después aquel nevado. Su cima, sin nombre todavía, figuró en el mapa (adjunto a la obra) con la cota 5450 m, situada a la izquierda (ligeramente al oestenoroeste) de los 5619 m del nevado Caracol.

Esa foto del alpinista germano está ampliada en Mountain World (texto inglés) y en Berge der Welt (texto alemán) de 1958/59.

También el croquis de Cronk y Wortis en el Alpine Journal de 1959 señaló, aunque sin cota ni nombre, la cima 5450 m de nuestro interés.

Le Ande, obra de Mario Fantin, registró en 1979 esta cima y cada nombre y altitud de sus tres nevados vecinos orientales: Caracol 5619 m, Concha de Caracol 5630 m y Pachanta 5727 m. Esta clara información del alpinista y creador del Centro Italiano Studio e Documentazione Alpinismo Extraeuropeo (CISDAE) es ambigua en la hoja cartográfica oficial.

Tal ambiguedad, junto con la inconcordancia toponímica entre la cartografía peruana y la montañera, origina confusiones. El Pachanta (Pacchanta) se llama "Nevado Puca Punta" en la hoja 28-t Ocongate del Instituto Geográfico Nacional (IGN) peruano, que lo señala sin cota numérica al nornoreste del paso del nevado Campa ¡y al extremo sursuroeste del "Nevado Collque Cruz"! Esto mismo ocurre en el croquis de trekking Cordillera Vilcanota, Tinqui-Auzangate, dibujado por Healey e impreso por South American Explorer Club en 1985.

Descollemos que la toponimia de la hoja 28-t --como la del croquis de Healey basado en ella-- concuerda poco con la habitual y confunde porque a) parece que las tres cimas (Caracol, Concha de Caracol y Pachanta) fueran un solo nevado que recibe el mismo nombre de un paso situado al sursuroeste de sus glaciares y el de varios cerros de roca rojiza situados al sur, b) llama "Nevado Collpa Ananta" (6110 m) al Cayangate y c) nombra "Nevado Collque Cruz" a la serie de cimas situadas entre sus nevados Puca Punta y su Collpa Ananta.

Conviene aclarar que el auténtico nevado Collque Cruz está ocho kilómetros al NE del verdadero nevado Cayangate. Esto se puede apreciar comparando, por ejemplo, la hoja 28-t con el croquis de Wilkinson y Rubens publicado en el Alpine Journal de 2005. Al mirar la página 48 de este anuario británico se observará que en el extremo inferior izquierdo del croquis está señalada --sin cota ni nombre, al este de sus tres vecinas-- nuestra cima en cuestión. Esta cima fue nombrada "Tinki" (5450 m), por la expedición alemana que la alcanzó en 1966, quizá en dedicatoria a la hacienda Tinqui que se encuentra en la aproximación al campo base sur del nevado. Pues bien, esta primera ascensión, de varios miembros del Akademische Alpenverein München, fue registrada en el American Alpine Journal de 1967: "On June 16 we made the first ascent of Tinki (17,881 feet), which lies just east of Caracol".

La posterior escalada por la cara sur en 1980 también la registró el mismo anuario norteamericano en 1981: "On July 21 [Rainer] Bassler and I [Herbert Weinzierle, Deutscher Alpenverein] made a new route on the Nevado Tinki (5450 meters, 17,881 feet), the direct south face, which averaged 60º and was 70º near the top."

La Revista Peruana de Andinismo y Glaciología, nº 15, página 40, ya aludió en 1987 al doble nombre de la más alta de nuestras cuatro cimas unidas: "Pucapunta o Pachanta 5727 m".

Con todo lo anterior queda claro que la cima alcanzada por los miembros de la expedición de la Escuela de guías de Huaraz a la cordillera de Vilcanota fue la del Tinki, no la del Puca Punta.

En cuanto a la "apertura bautizada Magno Camones", siempre cabrá la posibilidad de que aparezca el testimonio de otra vía, abierta entre 1981 y 2008, en la misma cara sur, porque hay andinistas que no informan sobre su actividad. Recordemos que apertura significa 'ascender o escalar por donde nadie lo había hecho'. Así que cuando averiguemos cuál es el recorrido exacto de la vía Bassler-Weinzierle sabremos si la escalada del grupo andinista peruano es primera, es variación o es repetición.

Si interpretamos de la cartografía oficial que las cuatro cimas nombradas en la bibliografía andinista, Tinki, Caracol, Concha de Caracol y Pachanta, forman una agrupación de nevados llamada Puca Punta, entonces parece lógico que los futuros guías optaran por la oficialidad y comunicaran que escalaron el Pucapunta (5490 m); aunque esta altura difiera en las otras publicaciones referidas. Cabe aclarar, aquí, que Hatunpunta (o Jatun Punta, 'punta grande') es el nombre del cerro rocoso situado al oeste del nevado Tinki.

Debemos considerar, por otro lado, que la hoja impresa referida, que abarca parte de la cordillera Vilcanota, mostraba a finales del siglo XX zonas en blanco no cartografiadas. Estas zonas están hoy rellenas con información basada en la fotogrametría, sin todas las verificaciones propias del trabajo de campo.

Es preciso, pues, una urgente renovación cartográfica peruana, la producción de hojas a una escala que muestre mejor los detalles y la toponimia real o habitual, para evitar futuras confusiones. La demora del ING en satisfacer esta necesidad de diversos usuarios contribuirá, entre otras cosas, al aumento del caos de datos y a innecesarias pérdidas de tiempo cuando necesitemos documentarnos, trabajar o informar.

Montañismo insensato

2010-05-10T17:40:00.009+02:00

A quien pueda interesar.

Salvador Sostres ha publicado, en http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/guantanamo/2010/05/06/la-locura-del-montanismo.html, que "Oiarzábal y Calafat, y los que ponen en riesgo sus vidas de un modo tan absoluto y absurdo, son culpables de nihilismo y de frivolidad, de no valorar la gracia que se les ha concedido de estar vivos."

Perú. Huaraz. V INKAFEST. Clausura y premios

2009-09-28T08:47:00.046+02:00

El quinto Inkafest ha valorado más los contenidos culturales o el humanismo que la espectacularidad deportiva en los documentales concursantes.

Este Festival Internacional de Cine de Montaña y Medio Ambiente ha proyectado del 18 al 22 de agosto de 2009 más de 20 películas en las salas de Monttrek y del Instituto Nacional de Cultura (INC) de Huaraz, capital del departamento peruano de Ancash. La organización del festival ha conseguido más público que el año anterior y logrado sus objetivos principales: divulgar el montañismo y la aventura, fomentar el intercambio de conocimiento y concienciar sobre el equilibrio ecológico.

El jurado de este año para montañismo y aventura estuvo compuesto por la directora cinematográfica peruana Rosa María Álvarez Gil como presidenta, Augusto Golin, director del Festival de Cine de Montaña de Trento (Italia), el autor peruano de libros de fotografías Walter Wust y, quien suscribe, Antonio Gómez Bohórquez. El productor cinematográfico canadiense Scott Fullmer cubrió periodísticamente el Festival.

La película Patagonia Tale (2008), del argentino Ignacio Galíndez, en la categoría Aventura, recibió 1000 dólares USA de la Municipalidad Provincial de Huaraz, además del Alpamayo de Oro. El documental Oltre la parete (2009), del italiano Elio Orlandi, en la categoría Escalada en Hielo y Roca ganó el Alpamayo de plata. The Polish Himalayas Women in the Mountain (2008), de los polacos Krzysztof Wielicki, Anna Maria Filipow y Jedrek Sierocki, fue premiada con el Alpamayo de plata en la categoría Montañismo. El Alpamayo de plata en la categoría Cultura y Sociedad fue para la producción germano-norteamericana The Devil's Miner (2005), de Richard Ladkani y Kief Davidson. Premiado con el Alpamayo de Plata a la mejor Producción Peruana fue Pitec (2008), cortometraje de los peruanos Erick Aquino y Carlo Brescia.

El jurado de Medio Ambiente y Naturaleza, a cargo de los especialistas en la materia Eric Cosio, Waltraud Kofer y Carlos Rojas, respaldados por Cristina Miranda, eligió como ganadora The Agony of the Ganges (2008), del director Hindú Sudhesh Unniraman. Recibió 500 dólares USA otorgados por el programa Clima de Cambios, de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El Inkafest, clausurado en Huaraz con un emotivo homenaje al primer grupo peruano que ascendió al Huascarán (año 1953), proyectará en Lima y Cuzco las principales películas del festival.

El 5º Inkafest se ha celebrado este año gracias a la entrega de Mountain & Culture y al esfuerzo, tanto humano como económico, del Centro Cultural de España, Promperú, el programa Clima de Cambios de la PUCP y las municipalidades de Huaraz y Caraz.

Véase además www.inkafest.com y www.desnivel.es/object.php?o=18976

Perú. Huaraz. V Inkafest

2009-07-31T18:15:00.016+02:00

5º INKAFEST Mountain Film

18 al 22 agosto de 2009 en Huaraz

INKAFEST Mountain Film se celebra cada mes de agosto al pie de la Cordillera Blanca, en la ciudad de Huaraz (Perú), donde exhibe las películas de renombrados conferenciantes internacionales y nacionales que concursan.

El público accede libremente a las sesiones cinematográficas del Festival, vota por sus películas favoritas, adquiere conocimientos en talleres de realización cinematográfica y practica actividades al aire libre, como escalada, travesía (trekking), mountain bike, canotaje (rafting) o parapente, en las cordilleras Blanca y Huayhuash.

Más información en www.inkafest.com

Andes. Argentina. Aconcagua. Crónica andina 2008-2009

2009-06-16T20:00:00.025+02:00

Resumimos aquí la crónica Aconcagua 2008-2009 enviada por Marcelo Scanu.

Después de 30 años se ha repetido la ruta abierta en 1978 por Vieiro, Porcellana y Jasson en el Aconcagua.

Los autores de esta segunda ascensión del Glaciar Este y Ruta Sudeste —también llamada Glaciar de los Ingleses (2800m, MD)— han sido Ariel di Carlantonio, Fernando Araudi y Mariano Galván. Establecieron el último campamento a 6600 msnm, cerca del Glaciar de los Polacos.

Galván abrió además una variante a la derecha del Glaciar de los Polacos. Ascendió, solo, la ruta de 2800 metros de desnivel en 14 horas. Encontró hielo y terreno mixto con pasos de hasta sexto grado en roca. Dio a la variante el nombre “Los porters” ('los porteadores') por la actividad propia y de sus amigos en el Aconcagua.

Di Carlantonio y Araudi atraídos por la cara sur del Cerro Ameghino (5883 msnm), satélite del Aconcagua, partieron a media noche de Plaza Argentina hacia el campo 1.

Ascendieron luego un nevero de 300 m con inclinación de hasta 50º, seguido de una cascada de 200 m muy vertical con pasos desplomados.

Después escalaron un canal de 500 m con pasos de 80º en la salida. En ésta encontraron un paso de roca muy descompuesta, bajo una pequeña cornisa, y llegaron al hombro que se une a la ruta normal. Aquí dejaron las mochilas y después de 40 minutos por la ruta normal alcanzaron la cima, el 24 de febrero de 2009. Debe considerarse ruta nueva, porque hay noticias de que el montañista mendocino Pizarro y uno de los hermanos Benegas ascendieron parte de ella pero no hasta la cumbre.

Andes. Perú. Cuzco. Cordillera Vilcabamba. Recomendaciones

2009-06-15T13:41:00.047+02:00

Antes de ir a la cordillera de Vilcanota decidimos adaptar nuestro organismo a la altitud, a 90 km al oestenoroeste de Cuzco, en la cordillera de Vilcabamba.

Aquí, durante tres días de julio de 2008, observamos nevados desafiantes y grupos turísticos guiados por empresas que «venden» recorridos con todas las comodidades.

Los turistas ajenos al andinismo, unos a pie otros a caballo, parecían poco interesados en la belleza del paisaje. Caminaban acelerados entre la polvareda del camino, agobiados por llegar al final de cada etapa.

Se utilizan tantos caballos en el servicio turístico de la travesía de Mollepata a La Playa que, a mitad de la temporada seca, nuestro arriero tuvo dificultades al recolectar pasto para su recua en el último lugar de acampada.

Es recomendable disfrutar de este recorrido a principios de temporada, de mayo a junio, y llevar pañuelos o mascarillas para proteger del polvo las vías respiratorias.

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Laguna de Parón. Acceso desbloqueado

2009-06-13T12:19:00.014+02:00

Selio Villón, que presidió la Casa de Guías de Huaraz (Ancash, Perú) desde 1980 a 1990, comunica que se ha restablecido el acceso a la laguna de Parón. La pista entre Caraz y la laguna está algo deteriorada, y la comunidad de Parón está cobrando peaje.

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Laguna de Parón. Acceso bloqueado

2009-06-11T14:28:00.038+02:00

El acceso a la laguna de Parón sigue obstaculizado por comuneros locales afectados por falta de agua.
Un representante de la agencia de trekking Siex Expedition, de Huaraz (Ancash, Perú), conversó el 22 de abril de 2009 en Caraz con un dirigente de la localidad de Parón. Éste aseguró que la comunidad de Parón impedirá el acceso a la laguna, hasta que se satisfagan sus reivindicaciones. Los comuneros han bloqueado la carretera junto al pueblo de Parón y cerca de la laguna. Más información en http://lagunadeparon.blogspot.com/

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Parque Nacional Huascarán. Andinismo, pagos, obligaciones y prohibiciones

2009-06-10T12:14:00.044+02:00

La nueva «directiva» que pretendía restringir el acceso al Parque Nacional Huascarán (PNH) del Perú, desde las 7:00 a las 15:00 horas, no se aplicó durante la temporada 2008. Tampoco se obligó a los andinistas particulares al contrato de guías ni otro personal de servicio.

El artículo 16 del Reglamento de Uso Turístico y Recreativo (RUT) del PNH, aprobado en el año 2004 por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), imponía un guía local para el turismo de aventura incluso a los grupos que llevaran un guía de otro país. Esto no será obligatorio. En 2006 el artículo quedó modificado así: «Los guías miembros de la Unión Internacional de [asociaciones de] Guías de Montaña (UIAGM), bajo convenio de reciprocidad internacional podrán obtener el permiso del PNH para brindar sus servicios como guía por un lapso máximo de 30 días previa solicitud de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP).»

Los andinistas particulares no están obligados, al menos de momento, a contratar guías ni otro personal de servicio, aunque sí a pagar la entrada en el Parque. La tarifa actual por un día de turismo convencional en el Parque Nacional Huascarán (PNH) es de cinco nuevos soles. Un «boleto» para «turismo de aventura», de dos a 30 días, cuesta 65 nuevos soles.

La oficina del PNH considera que la protección de sus recursos naturales implica controlar la actividad andinística. Por esto intenta imponer al andinista la obligación de registrarse, y de informar sobre sus proyectos o actividades, en su sede de Huaraz. El registro es obligatorio para el andinismo en las zonas de protección especial. No obstante, según el director del PNH, la entidad carece de medios para aplicar la reglamentación.

Sobre las zonas protegidas del PNH pronto añadiremos un enlace a un capítulo gratis del libro Cordillera Blanca, Escaladas, en http://andesinfo.es/libreria/libros/libros.php

Andes. Perú. Cordillera Blanca. Proyectos y refugios

2009-06-10T11:09:00.024+02:00

El 22 de octubre de 2008 www.terra.com.pe/turismo/articulo/html/tur11621.htm publicó:

«Con el fin de impulsar y masificar el turismo de aventura, la municipalidad de Huaraz trabaja en la elaboración de proyectos que consideran la instalación de refugios en las faldas de la Cordillera Blanca.»
En andesinfo.es nos preguntamos si tales proyectos entrarán en conflicto con la condición de Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de la Biosfera otorgada por la UNESCO al Parque Nacional Huascarán.

Agradeceremos, pues, cualquier comentario de personas bien documentadas.

Andes. Perú. Cuzco. Cordillera Vilcanota. Finaya. Tinki.Travesía integral

2009-06-04T07:32:00.144+02:00

El nevado Yayamari (6007 m) tiene la forma de una silla de montar, por esto recibe también el nombre de nevado Montura.

A unos 100 kilómetros al sureste de la ciudad peruana de Cuzco, la cordillera de Vilcanota infunde sensaciones de grandiosidad, de lejanía, de serenidad, y muestra formas de vida arcaicas que algún día desaparecerán influidas por el turismo.

La cumbre de su nevado principal, el Apu Auzangate (Awsanqati en lengua quechua), ha recibido desde el año 1955 diferentes cotas: 6336 m, 6372 m y 6384 m sobre el nivel del mar.